Meseta de Anatolia

El autobús desde Ankara me dejó en Kayseri a primera hora de la mañana, antes de que la ciudad hubiera terminado de despertar. Salí al aire frío y fino, miré hacia el sur — y ahí estaba el Erciyes, un cono volcánico perfecto con una capa de nieve, flotando sobre la estepa llana como algo colocado allí deliberadamente. Nadie me había dicho que la meseta era tan austera, tan geométrica, tan silenciosamente abrumadora. Cada guía que había leído estaba obsesionada con las chimeneas de hadas de Capadocia, a veinte minutos por la carretera, y entendía por qué — pero esa primera mirada a la meseta abierta me dijo que iba a pasar mucho tiempo en un lugar por el que la mayoría de los visitantes pasan de largo.

La Meseta de Anatolia se asienta a unos 1.000 metros y cubre el corazón del país como un plato. Es semiárida, azotada por el viento, y en verano puede alcanzar los 40°C sin sombra durante kilómetros. Lo que ofrece a cambio es una inmensidad específica que no había sentido desde las altiplanicies de Zacatecas: un espacio tan honesto que te obliga a recalibrarte. Comí testi kebabı en Avanos — cordero en cazuela de barro que el camarero rompió en la mesa con un pequeño martillo — y pasé una tarde en el Tuz Gölü, el gran lago salado que en verano se vuelve blanco cegador y plano como un espejo. Caminar sobre su superficie era como pisar una fotografía sobreexpuesta. Seguía mirándome los zapatos para asegurarme de que seguía moviéndome.

Las ciudades son poco glamorosas y lo digo como un cumplido. Konya tiene el Museo Mevlâna, el santuario de Rumi, que atrae a peregrinos de todo el mundo islámico y es una de las salas más emotivamente serias en las que he estado. Aksaray guarda la entrada al Valle de Ihlara, donde los primeros monjes cristianos tallaron capillas directamente en las paredes del cañón, sobre un río bordeado de álamos. El caravasán de Sultanhanı, en las afueras de Aksaray, es el más grande de Anatolia — una estación de relevo de 800 años de la Ruta de la Seda — y la tarde que lo visité, tuve todo el patio para mí solo. Una cigüeña anidaba en una de las torres. La meseta hace eso: te entrega algo extraordinario en total silencio.

Cuándo ir: De finales de abril a principios de junio o de septiembre a octubre. El verano es brutalmente caluroso y el lago salado está en su momento más espectacular en agosto, pero necesitarás un sombrero y mucha agua. La primavera trae flores silvestres a la estepa y el Erciyes es esquiable hasta marzo, si buscas algo genuinamente inesperado.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan la meseta como una zona de tránsito entre Estambul y Capadocia y solo escriben sobre las chimeneas de hadas. Las chimeneas son reales y valen la pena, pero la meseta en sí — los lagos salados, el caravasán de Sultanhanı, el Valle de Ihlara, el paisaje volcánico alrededor del Erciyes — es el destino. Reserva al menos tres días en la meseta propiamente dicha antes de dejarte engullir por Göreme.