Meseta de Anatolia

El autobús desde Ankara me dejó en Kayseri a primera hora, antes de que la ciudad terminara de despertarse. Bajé a un aire frío y fino y miré hacia el sur: ahí estaba el Erciyes, un cono volcánico perfecto con una capa de nieve, flotando sobre la estepa plana como si alguien lo hubiera colocado a propósito. Nadie me había dicho que la meseta era tan austera, tan geométrica, tan silenciosamente abrumadora. Todas las guías que había leído estaban obsesionadas con las chimeneas de hadas de Capadocia, a veinte minutos por carretera, y entendí por qué; pero ese primer vistazo a la meseta abierta me dijo que iba a pasar mucho tiempo en un lugar que la mayoría de los viajeros cruza sin parar.

Kayseri y el volcán

Kayseri es una ciudad selyúcida de piedra, con una ciudadela de basalto negro en el centro y fama en toda Turquía por su pastırma y su mantı, unos raviolis diminutos que se sirven con yogur. Es la puerta práctica de la meseta y un buen lugar para entender cómo está hecha esta tierra. El monte Erciyes supera los 3.900 metros sobre la ciudad y sus laderas albergan una de las principales estaciones de esquí del centro de Turquía. Kültepe, un poco al noreste, fue hace cuatro mil años la colonia comercial asiria de Kanesh, y las tablillas de arcilla halladas allí están entre los registros escritos más antiguos de Anatolia.

La meseta de Anatolia está a unos 1.000 metros de altitud y cubre el corazón del país como un plato llano. Es semiárida, barrida por el viento, y en verano puede llegar a 40 °C sin una sombra en kilómetros. A cambio ofrece una inmensidad muy concreta que no sentía desde las altas llanuras de Zacatecas: un espacio tan honesto que te obliga a recalibrarte.

Sal, cráteres y estepa

Pasé una tarde en el Tuz Gölü, el gran lago salado que a finales del verano se vuelve de un blanco cegador y liso como un espejo. Caminar sobre su superficie era como entrar en una fotografía sobreexpuesta. No dejaba de mirarme los zapatos para comprobar que seguía avanzando. Es uno de los lagos más grandes de Turquía, tan poco profundo que en los meses calurosos se seca en una costra de sal, y en primavera se juntan flamencos en el agua que queda. Al sur, la estepa está salpicada de cráteres volcánicos. El lago de cráter Meke, cerca de Karapınar, es una poza verde perfectamente redonda con un pequeño cono en el centro, uno de esos paisajes que parecen generados por ordenador hasta que estás en el borde.

Capadocia

La parte famosa está dentro de la meseta, y merece todo el revuelo. Las chimeneas de hadas de los alrededores de Göreme se disfrutan mejor a pie a primera hora, y el valle de Zelve tiene pueblos trogloditas abandonados por los que se puede trepar libremente. Uçhisar tiene la ciudadela de roca con la mejor vista de la región, y Ürgüp es el pueblo de las vinotecas y los buenos restaurantes. Mustafapaşa es un pueblo tranquilo de casas de piedra talladas que dejó la población griega que vivió aquí hasta los años veinte. Y en Avanos comí testi kebabı, cordero en olla de barro que el camarero rompió en la mesa con un martillito, en un pueblo que lleva siglos haciendo cerámica con la arcilla roja del río Kızılırmak.

Bajo tierra, las ciudades son aún más extrañas. Derinkuyu y Kaymaklı son refugios subterráneos excavados en la roca volcánica blanda, con establos, cocinas, pozos y puertas de piedra rodantes, lo bastante grandes para dar cobijo a miles de personas. Las dos son estrechas y se llenan a media mañana, así que ve temprano o tarde. Para un valle más tranquilo, el valle de Soğanlı tiene iglesias excavadas en la roca casi sin nadie dentro.

Monasterios y peregrinos

Los pueblos no tienen glamur, y lo digo como un cumplido. Konya tiene el Museo Mevlana, el santuario de Rumi, que atrae peregrinos de todo el mundo islámico y es una de las salas más emocionalmente serias en las que he estado. Si quieres ver la ceremonia de los derviches giróvagos, pregunta en el lugar cuándo se celebra y trátala como un ritual religioso, no como un espectáculo. Hacıbektaş es el centro de la tradición alevi-bektashi y tiene un museo en torno a la logia de Haji Bektash Veli.

Aksaray custodia la entrada al valle de Ihlara, donde los primeros monjes cristianos tallaron capillas directamente en las paredes del cañón, sobre un río bordeado de álamos. El valle de Ihlara es un paseo de unas horas junto al río, con iglesias pintadas que visitar por el camino, y el monasterio de Selime, al final del cañón, es un enorme complejo excavado en la roca, con cocinas, capillas y galerías, al que llegan pocos visitantes.

Más antiguo que todo lo demás

Dos de los yacimientos más antiguos de Turquía están en la meseta, y ambos merecen el desvío. Çatalhöyük, cerca de Konya, es un asentamiento neolítico de unos nueve mil años, un montículo de casas apiñadas sin calles y con entrada por el tejado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hattusa, la capital del imperio hitita, está más al norte entre colinas, con murallas y puertas de piedra enormes, y la ciudad se siente tan grande como el imperio que la construyó.

El caravasar de Sultanhanı, a las afueras de Aksaray, es el más grande de Anatolia, una posta de la Ruta de la Seda de 800 años, y la tarde que lo visité tuve todo el patio para mí. El caravasar de Sultanhanı tiene un portal de piedra tallada que está entre los mejores ejemplos del arte selyúcida en Turquía. Una cigüeña anidaba en una de las torres. La meseta hace eso: te entrega algo extraordinario en silencio total.

Un apunte práctico: la meseta es alta, las noches de invierno pueden ser gélidas y con nieve en las carreteras, y las tardes de verano son calurosas y sin sombra. Lleva agua y una capa de abrigo, sea cual sea la estación, y en invierno consulta el estado de las carreteras antes de moverte entre pueblos.

Cuándo ir: De finales de abril a principios de junio, o de septiembre a octubre. El verano es brutalmente caluroso y el lago salado está en su momento más espectacular en agosto, pero vas a querer sombrero y mucha agua. La primavera llena la estepa de flores silvestres, y en el Erciyes se puede esquiar hasta marzo si buscas algo verdaderamente inesperado.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan la meseta como una zona de paso entre Estambul y Capadocia y solo escriben sobre las chimeneas de hadas. Las chimeneas existen y valen la pena, pero la meseta en sí, con los lagos salados, el caravasar de Sultanhanı, el valle de Ihlara y el paisaje volcánico alrededor del Erciyes, es el destino. Reserva al menos tres días para la meseta propiamente dicha antes de dejar que Göreme te engulla.

Fotografía: colaboradores de Pexels.