Kaymaklı

Todo el mundo visita Derinkuyu; menos gente hace los diez kilómetros extra hasta Kaymaklı, y creo que es un error, porque Kaymaklı es en cierto modo la más atmosférica de las dos ciudades subterráneas capadocias. Es más ancha y menos profunda —solo cuatro de sus ocho niveles están abiertos a los visitantes, y no desciende tan dramáticamente como su vecina más famosa— pero lo que le falta en profundidad lo compensa en densidad. Los túneles aquí se sienten menos como un circuito de museo y más como un asentamiento real por el que se te permite pasear, sala tras sala de bodegas de almacenamiento, establos y cocinas talladas directamente en la roca, dispuestas alrededor de un pozo de ventilación central que también servía como pozo comunitario.

Fui con casi ningún otro visitante alrededor un gris martes por la mañana, lo que cambió toda la experiencia. Sin una fila arrastrándose por delante, pude realmente detenerme en las salas y mirar —las piedras de molino todavía en su sitio donde fueron talladas, desgastadas suavemente en un surco poco profundo por siglos de uso; una pequeña capilla con un altar de piedra; lo que el guía llamó una “bodega en relieve,” un canal inclinado tallado en el suelo que dejaba drenar el jugo de uva hacia abajo hasta las tinajas de recogida durante el prensado. Toda la ciudad subterránea fue construida en torno a la continuidad práctica más que a la simple defensa: la gente no solo se escondía aquí durante los ataques, cultivaba, elaboraba cerveza y criaba animales bajo tierra durante tramos que aparentemente podían durar meses.

La conexión con Derinkuyu es el detalle que se me queda grabado. Se cree que un túnel de unos nueve kilómetros une las dos ciudades, permitiendo a la gente moverse entre ellas sin salir nunca a la superficie, aunque la mayor parte de ese pasaje de conexión permanece sin excavar y cerrado a los visitantes. De pie en el punto de Kaymaklı donde el guía señaló vagamente “esa dirección, hacia Derinkuyu,” sentí un pequeño vértigo sobre cuánto de la historia de la meseta simplemente sigue bajo tierra, sin explorar, esperando que un tractor o un arqueólogo tropiece con ella.

Cuándo ir: A media mañana en día de semana, después de que salgan los primeros grupos turísticos. Combínalo con Derinkuyu el mismo día si quieres comparar —están lo bastante cerca como para visitar ambas antes del almuerzo.