Hattusa

Admito que subestimé Hattusa antes de llegar, esperando una modesta dispersión de piedras de cimentación como resultan ser muchos yacimientos de la Edad del Bronce. En cambio pasé casi cinco horas caminando por un lugar tan grande —las murallas de la antigua capital encierran bien más de un kilómetro cuadrado de terreno accidentado— que nunca lo cubrí completamente a pie en una sola visita. Esta fue la capital del Imperio Hitita, que durante varios siglos en el segundo milenio a.C. rivalizó con Egipto y Asiria como una de las potencias dominantes del antiguo Cercano Oriente, y que combatió contra Ramsés II hasta un punto muerto en la Batalla de Kadesh antes de que ambos imperios firmaran lo que a menudo se cita como el tratado de paz más antiguo conocido de la historia, una copia del cual está en el museo de arqueología de Estambul mientras que otra se encontró justo aquí.

La característica más destacada del yacimiento son sus puertas, tres de las cuales sobreviven lo bastante bien como para ser genuinamente impresionantes: la Puerta de los Leones, flanqueada por dos leones de piedra tallados cuyos rostros se han suavizado con 3.300 años de intemperie pero cuya postura —a mitad de rugido, guardando el umbral— todavía se lee con claridad; la Puerta del Rey, con un relieve de un dios guerrero en marcha que los arqueólogos durante mucho tiempo confundieron con un rey, de ahí el nombre que se quedó incluso después de la corrección; y la Puerta de la Esfinge en el punto más alto del sur del yacimiento, desde donde la vista sobre la meseta vacía deja claro por qué se eligió este emplazamiento —puedes ver a cualquiera que se acerque desde kilómetros de distancia. Un tramo reconstruido de 65 metros de la muralla original de la ciudad, de adobe y piedra, reconstruido usando técnicas de la época por arqueólogos alemanes, te da una verdadera sensación de escala que las murallas originales erosionadas en otras partes del yacimiento ya no transmiten por sí solas.

A un corto paseo, en un santuario natural en roca llamado Yazılıkaya, docenas de dioses hititas están tallados en procesión a lo largo de las paredes de piedra de dos cámaras al aire libre —un panteón entero, marchando en relieve hacia una escena central del dios de la tormenta Teshub y su consorte. De pie allí casi completamente solo en una tarde nublada, con el único sonido el viento moviéndose por la estepa vacía, sentí algo que no suelo sentir con las ruinas: no exactamente asombro, sino una especie de vértigo respecto al tiempo. Esta fue la sede de un imperio que negociaba de igual a igual con faraones, y hoy es una colina barrida por el viento en la rural provincia de Çorum que la mayoría de los viajeros a Turquía nunca han oído mencionar.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño —el yacimiento está completamente expuesto sin sombra y el viento de la meseta puede ser implacable en invierno. Reserva un día completo, idealmente con coche, ya que el yacimiento se extiende a lo largo de varios kilómetros y Yazılıkaya está a un corto trayecto de la entrada principal.