Hacıbektaş
"Konya tiene la gravedad de Rumi. Hacıbektaş tiene algo más silencioso y más difícil de nombrar."
Llegué a Hacıbektaş con cierta confusión sobre qué esperar. El pueblo tiene nombre —provincia de Nevşehir, cerca de Capadocia— pero se sienta fuera del circuito turístico que va de Göreme a Avanos a Ürgüp, y cuando entré conduciendo un martes por la tarde de mayo, las calles tenían esa calidad sin prisa particular de un lugar que no estructura sus ritmos en torno a los visitantes. Un hombre estaba podando rosas en el patio del complejo del santuario. Un grupo de mujeres con ropa colorida estaba sentado en un muro bajo cerca de la entrada, hablando con la comodidad de personas que vienen aquí regularmente, no siguiendo un itinerario de peregrinación sino movidas por algo más arraigado que eso. Los observé un momento antes de entrar.
Hacı Bektaş Veli fue un místico del siglo XIII que sintetizó el islam sufí con las creencias anatolias preislámicas, creando una tradición que enfatiza la igualdad —entre géneros, entre clases sociales— y se acerca a lo divino a través de la música, la poesía y la experiencia directa en lugar de la ley religiosa estricta. La orden Bektashí que inspiró se convirtió en el hogar espiritual de los jenízaros, la infantería de élite otomana, y el alevismo —la tradición viva que ahora cuenta con decenas de millones de seguidores en Turquía y la diáspora— rastrea gran parte de su linaje espiritual hasta sus enseñanzas. Visitar este santuario es, por tanto, algo diferente a visitar el Museo Mevlâna en Konya. Ambos son sufíes, ambos son serios, pero la tumba de Konya carga con el peso del reconocimiento internacional. Hacıbektaş carga con algo más pequeño y más local, lo que lo hace, paradójicamente, más conmovedor.
El complejo es una secuencia de tres patios, cada uno llevando más adentro, cada uno sintiéndose ligeramente más interior. El más interior alberga la türbe —la cámara abovedada que contiene la tumba de Hacı Bektaş Veli— y la decoración es diferente a cualquier otra cosa en Anatolia: motivos de ciervos tallados en piedra (el ciervo es sagrado en la tradición alevi-bektashí), imágenes de rosas por todas partes, caligrafía que comparte espacio con animales simbólicos de una manera que el arte islámico ortodoxo no permitiría. El ambiente dentro es suave y muy quieto. Me quedé cerca de la tumba durante diez minutos y observé a tres personas distintas llegar, presionar sus frentes contra la piedra del umbral y luego simplemente sentarse un rato.
El pueblo alrededor del santuario es modesto y un poco hermoso. Una calle principal de casas de té y tiendas que venden agua de rosas, cuentas de oración y cerámica local. Un museo alojado en los viejos edificios de cocina del complejo que cubre la historia de la orden Bektashí con una seriedad que me hizo quedarme. En agosto, el Festival Cultural de Hacıbektaş atrae a decenas de miles de alevis de toda Turquía durante varios días de música, poesía y ceremonia —si puedes aguantar la multitud, es uno de los eventos culturales más auténticamente turcos que conozco. En mayo, sin embargo, un martes por la tarde con la luz dorándose sobre las rosas del patio, es simplemente un hombre podando, y las mujeres en el muro, y un silencio que no parece ausencia sino más bien presencia.
Cuando ir: Mayo y junio para la calma y la buena luz. El festival de agosto (generalmente del 16 al 18 de agosto) es extraordinario pero requiere reserva anticipada de alojamiento y paciencia con las multitudes. Evita combinarlo con la temporada alta de Capadocia si quieres el santuario para ti solo.