Kapawi Ecolodge

Ya había volado antes hacia pistas remotas, pero nunca a una donde el piloto apagó el motor y simplemente dijo: “Territorio achuar, bienvenidos”. Llegar a Kapawi implica un vuelo en avioneta desde Shell, volando bajo sobre un techo verde ininterrumpido sin un solo camino a la vista, y para cuando aterrizamos en la pista de tierra junto al río Pastaza, Lia había tenido la nariz pegada a la ventanilla todo el trayecto. No hay otra forma de llegar. Ese aislamiento es justamente el punto: esta franja del sureste de Ecuador, pegada a la frontera con Perú, es territorio achuar, y Kapawi existe porque los achuar decidieron que así fuera.

Lo primero que me impactó no fue la fauna, sino la historia de propiedad del lugar. El lodge abrió en 1996 como una empresa conjunta, pero para 2008 la Nacionalidad Achuar ya había asumido toda la operación: las construcciones, las embarcaciones, las decisiones, todo. Nuestro guía, cuyo tío había trabajado en la construcción de las cabañas originales, nos lo contó durante el desayuno como si fuera lo más obvio del mundo, no algo digno de mención. Yo no dejaba de pensar en lo poco común que es eso en esta industria.

Las cabañas están elevadas sobre pilotes, techadas al estilo tradicional achuar, y funcionan por completo con energía solar: ningún zumbido de generador por la noche, solo los sonidos del río y, una vez, algo grande moviéndose por el agua justo debajo del piso, que nuestro guía identificó al día siguiente como una nutria gigante. Una mañana remamos hasta una laguna de meandro al amanecer y observamos a un par de delfines rosados de río asomarse dos veces, sin apuro, antes de volver a sumergirse. Lia, que había sido escéptica con todo el plan de “sin wifi durante cuatro días”, no mencionó su teléfono ni una sola vez.

Lo que sigo recordando, meses después, es lo poco que Kapawi intenta actuar como “naturaleza virgen” para el visitante. Simplemente lo es, porque la gente que lo administra vive ahí. Pasamos una tarde en una comunidad achuar cercana, y se sintió menos como una parada turística y más como ser tolerados como invitados en la vida real de alguien, que, honestamente, es exactamente lo que era.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en la temporada seca, aproximadamente de octubre a febrero, y les recomendaría lo mismo: los vuelos de ida y vuelta son mucho más confiables en esa época, y la fauna a lo largo de las lagunas de meandro también suele mostrarse con más regularidad.