Macas

Macas sorprende a la mayoría de los visitantes — incluyéndome, que es lo que pasa cuando llegas a un lugar sabiendo casi nada sobre él. Vine por tierra desde Riobamba a través del paso del Sangay, una carretera que recorre el páramo alto antes de descender bruscamente hacia el valle del río Upano, y lo que encontré fue una pequeña ciudad de unos quince mil habitantes encaramada en un promontorio sobre uno de los valles de afluentes más hermosos del Amazonas, con el cono nevado del volcán Sangay — uno de los más continuamente activos del mundo — visible en las mañanas despejadas por encima de la nube que generalmente se asienta en el borde del bosque.

Macas es la capital de la provincia de Morona-Santiago y el principal pueblo en territorio shuar. Los Shuar fueron conocidos históricamente como Jíbaro — una corrupción española — y fueron lo suficientemente famosos por su práctica del tsantsa, la reducción de cabezas enemigas, que la palabra se convirtió en vocabulario general para un tipo de resistencia feroz a los forasteros. Los Shuar resistieron con éxito tanto a los incas como a los españoles y mantuvieron el control soberano de su territorio durante más tiempo que casi cualquier otro pueblo amazónico. Lo que encuentras en Macas hoy es la versión contemporánea: familias shuar llevando ganaderías y tiendas de conveniencia, políticos shuar en el gobierno regional, cooperativas de artesanía shuar vendiendo cerámica con diseños geométricos anent en el mercado del sábado por la mañana.

La ciudad misma se asienta a una altitud de transición — lo suficientemente fría para un suéter por las noches, lo suficientemente cálida para la selva en los valles de la tarde. Bajé al río Upano en mi segunda mañana, un descenso de cuarenta minutos por tierras de cultivo y bosque secundario que te recompensa con una vista de un río ancho y trenzado corriendo sobre grava blanca, bordeado en la orilla opuesta por bosque primario que se extiende sin interrupción hasta el horizonte. No había casi nadie. Una mujer lavando ropa en un canal lateral, un niño con una caña de pescar sentado absolutamente inmóvil sobre una roca. El Sangay estaba en erupción de manera constante en el horizonte — una delgada columna de vapor y ceniza elevándose del cono nevado y doblándose hacia el este con el viento alisio, cruzando hacia el aire amazónico.

Comí el mejor cerdo asado de todo mi tiempo en Ecuador en un pequeño restaurante de Macas, de un cerdo que había estado, me dijo el dueño con cierta especificidad, asándose desde las cuatro de la mañana. Se servía con mote — maíz blanco hinchado — y una salsa de tomate y ají que lo teñía todo de rojo. Comí demasiado y luego caminé por el mercado durante una hora en el estupor placentero que sigue.

Cuando ir: Macas es un destino durante todo el año sin variación estacional extrema. La carretera desde Riobamba es espectacular pero en ocasiones cierra con lluvias intensas — verifica las condiciones si llegas por tierra. El sábado es día de mercado y el mejor día para estar en la ciudad. El Sangay es más claro por la mañana antes de que se formen las nubes; toma el café con vistas al volcán antes de cualquier otra cosa.