Sentiero degli Dei

Lo estándar es empezar desde Agerola y caminar cuesta abajo hasta Nocelle, el caserío sobre Positano, lo que lleva unas tres horas y te deposita con suficiente energía para navegar los cuatrocientos escalones que bajan al propio pueblo. Lo hice al revés una vez — subiendo desde Nocelle — y no lo recomiendo a menos que el dolor de piernas sea tu preferencia. Desde Agerola el sendero comienza a lo largo de una cresta, y en los primeros veinte minutos la costa ya aparece abajo a través de los huecos en la maquia: una línea gris azulada de mar, los pálidos edificios de Praiano contra el acantilado, y Positano extendida como una maqueta muy abajo. La luz matutina viene del este y raspa las caras de los acantilados, poniendo la caliza en relieve y convirtiendo el mar en un tono de plata azulada que pertenece a las horas tempranas y a ningún otro lugar.

El sendero — el Sentiero degli Dei, el Camino de los Dioses — sigue la cresta a unos cuatrocientos a seiscientos metros sobre el nivel del mar en la mayor parte de su longitud. Fue nombrado, según la leyenda local, porque los dioses lo usaban para llegar a la orilla cuando querían nadar. Esto es implausible e irrelevante. Lo que importa es la vista, que es lo que la propia costa te niega. Cuando estás en Positano o Amalfi, el drama de la costa te está en parte oculto — estás dentro de él. Desde aquí arriba ves la forma completa del conjunto: la manera en que los acantilados se doblan y quiebran, los barrancos que se cortan en la montaña, la secuencia de pueblos desde Positano hacia el horizonte al oeste, y el mar extendiéndose hacia el sur sin obstáculo hacia la invisible África.

El sendero en sí es de caliza rocosa bajo los pies, ocasionalmente empinado en las travesías, con algunas secciones donde el acantilado cae abruptamente a tu izquierda y el desnivel es serio. No es un sendero técnico — sin escalada, sin cuerdas — pero es un sendero real que requiere calzado adecuado y cierta atención al pisado. En mayo la ladera está cubierta de jaras y tomillo silvestre y el ocasional parche de asfodelos, y el olor de las hierbas aplastadas bajo los pies se mezcla con algo más frío y salado que viene del mar, una combinación que no he encontrado en ningún otro lugar. Las abejas trabajan las flores. Los halcones cabalgan las térmicas de las caras de los acantilados de abajo. En un punto me paré a mirar un halcón — o algo con forma de halcón — picar por debajo de la línea de la cresta y caer hacia el mar, y cuando desapareció ya llevaba cinco minutos quieto.

El punto medio del sendero trae un desvío hasta el propio pueblo de Nocelle — un grupo de casas aferradas al acantilado, un bar que abre en verano, una vista desde la terraza que una sucesión de visitantes han fotografiado obsesivamente y cargado a internet sin disminuir lo que realmente es. Me senté allí con una botella de agua y un hombre que resultó ser un maestro jubilado de Positano que hace el sendero cada semana y me dijo que todavía no se ha acostumbrado a él.

De Nocelle a Positano es el descenso: cuatrocientos cincuenta escalones, empinados, parcialmente a la sombra de limoneros, pasando una serie de jardines en terrazas y el ocasional perro dormido atravesado en el camino. Cuando llegas a la via Cristoforo Colombo de Positano tus rodillas saben lo que han hecho, y la cerveza fría en el primer bar que encuentras es la mejor cerveza del viaje.

Cuando ir: Mayo es el mes, definitivamente. Las flores silvestres están en flor, el calor es manejable, el sendero no está concurrido y las flores de limonero en las secciones más bajas añaden un olor al paseo que merece el viaje por sí solo. Octubre es la otra buena ventana — aire más claro, luz dorada, sin multitudes. De junio a septiembre el sendero se pone concurrido, lo que disminuye la experiencia, y el calor de mediodía en las secciones expuestas de la cresta es agotador. Empieza pronto. Lleva más agua de la que crees que necesitas.