Costa Amalfitana

Llegué en ferry desde Salerno, y ese primer acercamiento desde el agua sigue siendo la imagen más nítida que tengo de la Costa Amalfitana: una pared de caliza que se eleva directamente del mar, y pegados a su cara, desafiando de algún modo la gravedad y el sentido común, los cubos blancos y ocres apilados de Positano. Nada te prepara para ello. Puedes mirar fotografías durante años y aun así sentir que la cosa real te ha tendido una emboscada.

La costa recorre unos cincuenta kilómetros desde Positano al oeste hasta Vietri sul Mare al este, y la única carretera que la atraviesa es la SS163, un ataque de pánico de dos carriles tallado en el acantilado que los italianos conducen a velocidades que hacen que los turistas se agarren a lo que tengan más cerca. El pueblo de Amalfi en sí es más tranquilo que Positano y más a escala humana: una catedral medieval que emerge de una piazza donde los viejos juegan a las cartas a la sombra, un museo del papel escondido en un antiguo molino a lo largo de un desfiladero, una granita di limone elaborada con limones que saben a limón con más intensidad que nada cultivado en ningún otro lugar de la tierra. Esos limones son el sfusato amalfitano, una variedad local que se cultiva en terrazas con una historia de mil años. Pide los profiteroles de limón en la Pasticceria Pansa. No discutas conmigo sobre esto.

Ravello está unos cientos de metros por encima de Amalfi en una cresta, y merece el ascenso. Los jardines de la Villa Cimbrone y la Villa Rufolo tienen una calma que los pueblos costeros no pueden ofrecer en verano: aquí arriba los autobuses turísticos no llegan, las multitudes de los cruceros se disipan, y puedes pararte en la Terrazza dell’Infinito y contemplar una vista que ha estado volviendo locos a la gente desde que Wagner vino aquí y escribió parte de Parsifal.

Cuándo ir: Mayo u octubre, sin dudarlo. De junio a agosto la costa está genuinamente saturada: la carretera colapsa, los pueblos se sienten como filas, y la magia se evapora bajo el peso de las multitudes. En mayo las flores de los limoneros todavía están en los árboles, el agua ya está suficientemente cálida para nadar, y puedes recorrer el Sentiero degli Dei (el Camino de los Dioses) por la cresta sobre la costa sin tener que abrirte paso entre cien personas. Octubre es luz dorada y restaurantes vacíos y el mejor marisco del año.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Positano como el destino. Positano es un decorado hermoso que ha sido fotografiado hasta convertirse en una especie de irrealidad: los precios han alcanzado un nivel que solo tiene sentido si te hospedas en un yate, y la playa es pedregosa y está abarrotada. La verdadera Costa Amalfitana son los pueblos por encima de la carretera: Praiano, Furore, la reserva natural de la Valle delle Ferriere, los pueblos a los que llegas a pie o en autobús local. Pasa una noche en Atrani, a cinco minutos de Amalfi pero apenas mencionada en la mayoría de las guías, y entenderás cómo era la costa antes de convertirse en sí misma.