Furore

El Fiordo di Furore aparece casi sin previo aviso. Vas por la SS163, la carretera costera, a la velocidad que permite el tráfico, y entonces está ahí por la ventana — una profunda rebanada vertical cortada en la caliza, quizás treinta metros de ancho en la parte superior, estrechándose hasta un hilo de agua turquesa en la base, una diminuta playa de arena oscura apenas visible desde el puente de la carretera que está encima. He pasado de largo dos veces sin detenerme. A la tercera paré, volví caminando por el borde de la carretera, y me quedé en el puente mirando el fiordo de abajo. Un buceador salía del agua a un saliente. Desde aquí arriba los nadadores tenían el tamaño de insectos.

Furore está dividido entre el fiordo — la sección al nivel del mar — y el borgo (pueblo) muy por encima en la cresta. El fiordo tiene una playa que cabe cómodamente a unos cuarenta personas, accesible por una larga escalinata cortada en el acantilado o en barco, y cada julio acoge una competición de salto desde el puente de la carretera — los saltadores se lanzan desde veintidós metros al estrecho barranco de abajo. La competición atrae a unos cuantos cientos de espectadores que se alinean en la balaustrada del puente y en los acantilados a ambos lados, y por un día el lugar que nadie encuentra se convierte temporalmente en el punto más concurrido de la costa. El resto del año, el fiordo está relativamente tranquilo, y el baño en la cala encerrada es excepcional — el agua está protegida, es profunda y está iluminada por la tarde con el sol entrando por la boca del barranco en un ángulo bajo.

El pueblo alto — el borgo — es de donde viene la otra cosa por la que Furore es conocido: es un pueblo pintado, con sus paredes cubiertas de murales e instalaciones cerámicas encargadas a artistas durante los últimos veinte años, de manera que recorrer los estrechos callejones es una especie de experiencia de galería al aire libre. Algunos de los murales son extraordinarios; algunos son decorativos; unos pocos son del tipo que se revela lentamente cuanto más los miras. El borgo propiamente dicho es diminuto — quizás cien residentes — y se asienta en un pliegue de la ladera rodeado de algunos de los viñedos más improbables de la tierra. La bodega Marisa Cuomo lleva décadas elaborando vino con uvas cultivadas en terrazas aquí, terrazas tan empinadas que la vendimia se hace a mano usando sistemas de monorraíl. El vino blanco — Fiorduva — es una mezcla de uvas falanghina, ginestra y ripoli y tiene una salinidad mineral que sabe a la caliza donde se cultivó. Compré una botella en la tienda de la bodega y la bebí esa tarde en el hotel, y fue una de las mejores decisiones que tomé en la costa.

No hay casi dónde alojarse en el propio Furore — un único agriturismo pequeño y un par de apartamentos. La mayoría de los visitantes vienen desde Positano o Amalfi como excursión de un día. La conducción o el viaje en autobús desde cualquier dirección es parte de la experiencia: la carretera costera aquí está en su momento más teatral, cortando por túneles y aferrada a voladizos sobre el mar, y las vistas desde los miradores — el fiordo de Furore desde arriba, el mar plateado por la mañana, las islas Galli hacia el oeste — merecen múltiples paradas.

Cuándo ir: Mayo y septiembre son las ventanas. Principios de junio también funciona. En julio la competición de salto crea un único día concurrido, y en agosto la carretera se vuelve impracticable. Octubre trae la temporada de cosecha en los viñedos y la oportunidad de visitar Marisa Cuomo durante el prensado — la bodega recibe visitantes, el olor de la uva en fermentación llena el borgo, y la luz sobre las paredes pintadas al final de la tarde es inusualmente hermosa.