Chateau du Haut-Koenigsbourg

Confieso que ya iba escéptico antes de bajarnos del coche. La noche anterior Lia me había enseñado fotos de Haut-Koenigsbourg en su teléfono, y recuerdo pensar que se veía demasiado nítido, demasiado simétrico, más como un dibujo conceptual de Disney que algo que realmente hubiera sobrevivido ocho siglos. Luego llegamos a la última curva del camino que sube desde Orschwiller y ahí estaba, sobre su espolón rocoso a 757 metros, como si hubiera brotado de la propia piedra, y entendí por qué medio millón de personas al año hacen el mismo trayecto que nosotros.

Lo que me atrapó, ya adentro, no fue el pulido, sino la historia debajo de ese pulido. Este lugar se menciona por primera vez en el siglo XII, bajo la dinastía Hohenstaufen, y luego las tropas suecas lo incendiaron durante la Guerra de los Treinta Años en 1633 y lo dejaron reducido a una cáscara durante más de doscientos años. Me quedé parado en el patio tratando de imaginar dos siglos de puras ruinas ahí arriba, viento e hiedra, mientras Alsacia cambiaba de manos una y otra vez abajo.

El giro que de verdad se me quedó grabado es que el castillo que recorremos hoy es, en esencia, la fantasía medieval de un Kaiser alemán. En 1899, la ciudad de Selestat regaló las ruinas a Guillermo II, quien encargó al arquitecto Bodo Ebhardt reconstruir todo entre 1900 y 1908, con puente levadizo funcional, cañón y todo, según su idea de cómo debía ser una fortaleza medieval como Dios manda. Lia y yo nos quedamos parados junto a ese puente levadizo un buen rato, y no dejaba de pensar en cómo a veces la historia te entrega una reconstrucción en vez de un original, y en cómo esa reconstrucción termina siendo su propia clase de historia verdadera.

Terminamos quedándonos hasta que se dispersó la multitud cerca de la hora de cierre, simplemente apoyados en las murallas mirando los viñedos hacia la llanura del Rin. Compré una botellita de Riesling en un puesto de Orschwiller de bajada y la bebimos esa noche en el balcón de nuestro gite, todavía hablando del puente levadizo.

Cuándo ir: Tuvimos la suerte de una tarde de otoño despejada, y planearía exactamente eso si se puede, las murallas se convierten en el mejor asiento de Alsacia para ver los viñedos de abajo volverse dorados.