Eguisheim

Me habían contado que Eguisheim estaba trazado en anillos concéntricos — que el pueblo había sido planificado como un conjunto de calles circulares que irradiaban desde el antiguo castillo en el centro — pero no entendí lo que eso significaba para la experiencia de caminarlo hasta que realmente estuve allí. Entras por una puerta en la muralla exterior, giras a la izquierda por la Rue du Rempart, y la calle curva. Sigue curvando. La sigues esperando llegar a una esquina y en cambio simplemente continúas en arco, pasando una fachada pintada tras otra, hasta que veinte minutos después te das cuenta de que has completado un círculo completo y estás cerca de donde empezaste. La geometría es tan antigua que parece orgánica.

Eguisheim es más pequeño que Riquewihr y menos famoso, lo que en esta región significa algo específico: menos tiendas de vino dirigidas a turistas, más productores de vino que te tratan como comprador y no como espectador. Encontré el domaine que definiría mi comprensión del vino alsaciano no a través de una guía sino simplemente caminando hasta que encontré una puerta entreabierta y un cartel manuscrito en alemán y francés que ofrecía catas. La mujer dentro tenía setenta y tantos años, las manos permanentemente teñidas por su trabajo, y tenía tres parcelas diferentes en la colina del grand cru Eichberg. Me sirvió a través de ellas sin prisa.

El Gewurztraminer de su parcela superior era extraordinario — no el estilo perfumado y ligeramente pesado que a veces encuentras, sino tenso y especiado y preciso, con una acidez que evitaba que se derrumbara bajo su propia riqueza. Explicó la diferencia entre las parcelas inferiores dominadas por caliza y la arenisca y arcilla más arriba, hablando con la especificidad técnica de alguien para quien esto no es encanto sino explicación. Compré seis botellas y tuve que reorganizar toda mi mochila a su alrededor.

El patio del castillo en el centro del pueblo data del siglo IX y alberga una pequeña iglesia donde nació el Papa León IX — Eguisheim lo reclama como su hijo más famoso con un cierto orgullo cívico divertido. Los días laborables de octubre el patio está casi siempre vacío, y puedes sentarte en los escalones de piedra mientras el pueblo sigue con su vida en los anillos a tu alrededor. Hay algo casi matemático en la calma aquí, la sensación de una vida organizada en torno a un centro que aguanta.

Come en uno de los winstubs en la Rue du Rempart — la choucroute es excelente y el Pinot Gris a la jarra casi no cuesta nada. Las mujeres que llevan estos sitios los han llevado siempre y traerán una segunda jarra sin que se les pida si terminas la primera, que encontré como un arreglo profundamente civilizado.

La Fête des Vendanges de Eguisheim tiene lugar a finales de septiembre o principios de octubre y transforma las calles circulares en una procesión de carrozas de vino y trajes folklóricos. Llegué justo después de que terminara y encontré el pueblo todavía ligeramente sonrojado por el recuerdo — manchas de vino en los adoquines, algunas decoraciones restantes en los escaparates, vecinos con el aspecto satisfecho de gente cuyo evento había salido bien.

Cuándo ir: Octubre para la vendimia y el mejor Gewurztraminer del Eichberg. De marzo a mayo para los viñedos en flor sin multitudes de verano. La Fête des Vendanges a finales de septiembre vale la pena para programar el viaje alrededor si las multitudes no te disuaden.