Annaba

Lia y yo llevábamos meses planeando la etapa argelina de nuestro viaje, pero Annaba es la parada que más se me quedó grabada. Llegamos en autobús desde el oeste, cansados y aturdidos por el sol, y lo primero que me llamó la atención no fueron las grúas del puerto ni el tráfico, sino la naturalidad con la que la ciudad carga con algo tan inmenso como Hippo Regius. Vas caminando junto a un puesto de fruta y ahí, bajo el nivel de la calle, están los baños romanos que el propio San Agustín habría conocido. Fue obispo aquí desde el año 396 hasta su muerte en 430, durante el asedio vándalo, y de pie en el borde del foro excavado me encontré haciendo eso que siempre hago en lugares así: intentar imaginar el martes cualquiera de una ciudad del siglo IV, en lugar de solo ver las ruinas.

Pasamos una mañana tranquila en el museo del sitio, donde los mosaicos rescatados del subsuelo desde las excavaciones francesas del siglo XIX están expuestos con un orgullo silencioso. Lia se quedó mirando un panel geométrico de suelo por unos buenos veinte minutos mientras yo me alejaba a leer cada cartel dos veces, como suelo hacer. Lo que más me impresionó no fue la escala del lugar —no es tan vasto como otros sitios romanos que hemos visto—, sino su intimidad: los cimientos de la basílica y los muros de las termas están tan cerca unos de otros que puedes trazar cómo la gente realmente se movía por sus días.

Por la tarde subimos la colina hasta la Basílica de San Agustín, construida a principios del siglo XX, y confieso que no estaba preparado para cómo le pega la luz. Adentro, tras un vidrio, hay una reliquia que se dice es un hueso del antebrazo de Agustín, traída desde Pavía, en Italia; un detalle extraño, casi vertiginoso, después de una mañana caminando por las ruinas donde realmente vivió y trabajó. Nos sentamos un rato en las escaleras exteriores, con el puerto y sus barcos de mineral de hierro visibles abajo, y comimos pan plano que habíamos comprado esa mañana cerca de la Casbah mientras las gaviotas jugaban con el viento sobre la bahía.

Lo que más se me quedó de Annaba es cómo la ciudad portuaria moderna y la antigua se niegan a separarse del todo: nunca estás del todo seguro en qué siglo te encuentras, y lo digo como un cumplido.

Cuándo ir: Fuimos en octubre y el calor mediterráneo ya se había suavizado hasta volverse manejable, sin las multitudes que encontrarías en verano; abril funciona igual de bien si prefieres ver las ruinas con luz de primavera.