Djémila

La carretera hacia Djémila sube hacia las montañas de Cabilia desde Sétif a través de bosques de pinos y cedros, pasando por pueblos donde el humo se eleva de las chimeneas independientemente de la hora. Las ruinas están a 900 metros de altitud, en una meseta triangular entre dos valles fluviales, y la aproximación no te da nada — solo cuando atraviesas la entrada del yacimiento y el foro se abre ante ti registras la escala. Djémila no es una ciudad enterrada y excavada como Timgad. Es una ciudad que sigue en pie al aire de las montañas, con sus columnas y arcos y escalones de templos ocupando la misma cresta que han ocupado desde el siglo II d.C., sin cristal entre ellos y el cielo y sin valla separando tu mano de la piedra.

Camus vino aquí y escribió un ensayo — “El viento en Djémila” — sobre las ruinas y el frío y lo que se siente al estar dentro de la arquitectura de una civilización muerta y entender que no es una metáfora sino un hecho. Es una de sus mejores piezas de no ficción y se lee de manera diferente una vez que has estado en esa cresta y has sentido el viento real, que es persistente y frío y no tiene obstáculo durante distancias considerables en la mayoría de las direcciones. Las ruinas añaden una cualidad al viento — algo relacionado con cómo se mueve a través de las columnas y los arcos, produciendo sonidos justo por debajo del umbral de la música que uno sigue casi escuchando.

La ciudad fue fundada en el siglo I d.C. como Cuicul — una guarnición para veteranos de la Tercera Legión Augusta. Se expandió por la meseta durante tres siglos hasta que el Imperio se retrajo y la ciudad fue abandonada a los pastores bereberes que le dieron el nombre que lleva ahora. La notable conservación de las estructuras se debe a la altitud: nunca se estableció ningún centro de población sobre las ruinas, de modo que nada fue saqueado para materiales de construcción. Lo que uno recorre ahora es el vocabulario arquitectónico completo de una próspera ciudad provincial romana — dos foros, un teatro, cuatro arcos triunfales, templos, termas, una basílica — todo al aire libre, accesible, con el valle de montaña alejándose por tres lados.

Encontré el museo del yacimiento indispensable. Conserva los suelos de mosaico retirados para su protección, y entre ellos uno de los mejores mosaicos romanos de suelo que he encontrado en ningún lugar: una escena de caza de enorme complejidad, cientos de animales, cazadores, árboles y una figura central de Diana, todo ejecutado en teselas más pequeñas que mi uña. El nombre del mosaísta no está registrado pero la ambición es completamente legible a través de dieciocho siglos. Quienquiera que lo hiciera estaba presumiendo. La fanfarronería sobrevivió a todo.

El yacimiento rara vez tiene mucho público — un grupo escolar cuando estuve yo, un puñado de otros visitantes, y dos guardias que asintieron cuando tomé la misma fotografía desde el mismo punto tres veces intentando capturar la luz adecuada. El aire de montaña a esta altitud tiene una claridad que las fotografías sí logran capturar, lo cual es inusual y compensa muchas cosas.

Cuando ir: De abril a junio y de septiembre a octubre. El verano puede ser cálido pero la altitud lo hace manejable, y la luz de las montañas en junio es extraordinaria. Evita enero y febrero cuando la meseta puede recibir nieve y el acceso se vuelve poco fiable. Combina las ruinas con una visita al Museo Nacional de Sétif para obtener más contexto sobre la Cabilia de época romana.