Vlorë

Vlorë no recibe mucho cariño en las guías, tratada sobre todo como la rotonda que se atraviesa de camino hacia el sur, a la Riviera, y entiendo por qué: es una ciudad portuaria en funcionamiento, no una postal. Pero me gustó precisamente por eso. Aquí es donde, en noviembre de 1912, Ismail Qemali declaró la independencia albanesa desde un pequeño edificio que hoy es el Museo de la Independencia, un lugar modesto con documentos amarillentos y fotografías que me resultó más conmovedor de lo que su escala hacía suponer, probablemente porque casi ningún otro turista estaba allí para diluirlo.

La ciudad se asienta justo donde el Adriático da paso al Jónico, y los locales te dirán, sin pestañear, que se puede ver la línea exacta donde se encuentran los dos mares desde la colina de Kanina sobre el pueblo —una fortaleza bizantino-otomana a la que se llega por una carretera de curvas que subí al atardecer, viendo cómo el agua de abajo cambiaba de color como para dar la razón. Al nivel del mar, el paseo marítimo se extiende un par de kilómetros entre palmeras y puestos de helados, animado por una clientela completamente local en lugar de turística, y los restaurantes de pescado a lo largo del puerto sirven algunos de los mejores y más baratos mariscos que encontré en todo el país: comí un kilo entero de mejillones al vapor con vino blanco y ajo por menos de lo que cuesta un entrante en casa.

La Mezquita Muradie, un elegante edificio otomano del siglo XVI cerca del centro, sobrevivió a las demoliciones del régimen comunista cuando tantas otras no lo hicieron, y estar de pie en su patio al atardecer, con la llamada a la oración flotando sobre el ruido del tráfico, se sintió como un pequeño y tranquilo contrapunto a la grandeza nacionalista del Museo de la Independencia, unas cuadras más allá.

Cuándo ir: Primavera o principios de otoño para un clima agradable para pasear por el paseo marítimo; úsala como parada de una noche antes o después de la Riviera en lugar de como destino completo en sí misma.