Apolonia

Albania tiene una manera de distribuir sus ruinas por el paisaje con aparente indiferencia a la señalización, y Apolonia sigue esa misma lógica. Giras desde la carretera principal cerca de Fier, atraviesas un pueblo y luego subes una colina caliza de poca altura donde un monasterio del siglo XIII aparece dentro de los muros de una ciudad fundada por griegos corintios en el año 588 a.C. La yuxtaposición es tan casual que tarda un momento en registrarse.

El lugar fue en su día una importante ciudad portuaria — una de las más relevantes de la cuenca adriática — hasta que una serie de terremotos en el año 234 d.C. desplazó la línea de costa y la dejó varada tierra adentro. Lo que queda es un parque arqueológico en lo alto de una colina con quizás dos docenas de visitantes el día que fui yo, un pequeño museo dentro de la iglesia del monasterio y una vista sobre la llanura albanesa hacia las montañas en todos los flancos.

Las Ruinas en Sí

La estructura más intacta de Apolonia es el bouleuterion — una sala de asamblea cívica semicircular del siglo II a.C. con una columnata parcialmente restaurada que se recorta contra el cielo con considerable autoridad. Al caminar hacia ella entre los olivos, la escala se va registrando poco a poco. Esto no era un pueblo. Era una ciudad de cincuenta mil personas, con calles, un foro, templos y una escuela de filosofía a la que Julio César envió aparentemente a su sobrino Octavio a estudiar. Ese sobrino después se convertiría en Augusto.

El pavimento bajo los pies alterna capas griegas, romanas y bizantinas, y las excavaciones siguen en marcha — se pueden ver secciones recién expuestas acordonadas cerca del camino principal. Hay algo honesto en un yacimiento que todavía está siendo comprendido activamente. Los conservadores no pretenden que esté terminado.

El Monasterio Dentro de la Ciudad

El Monasterio de Santa María de Apolonia fue construido en el siglo XIII usando, inevitablemente, piedras extraídas de las ruinas inmediatamente cercanas. La arquitectura es románico-bizantina, con una pequeña cúpula y detalles tallados alrededor del portal que sugieren artesanos que se tomaban en serio su trabajo. En el interior, el museo alberga una colección de monedas, cerámica y escultura extraídas del yacimiento en décadas de excavación — modesta para los estándares de los grandes museos arqueológicos, pero las monedas especialmente tienen una cualidad de realidad que las vitrinas de los museos de capital a veces eliminan.

Me quedé más tiempo del previsto en el patio del monasterio. Hay una higuera allí de considerable edad y un banco de piedra a la sombra. La tarde era calurosa. Nadie parecía vigilar cuánto tiempo me quedaba sentado.

El Paisaje Circundante

La colina ofrece una vista despejada sobre la llanura de Myzeqe — plana, agrícola, extendiéndose hacia el oeste hasta la costa. Los escritores antiguos mencionaban el hermoso emplazamiento de Apolonia, y cualquiera que haya sido la erosión de esa belleza desde entonces, la luz sobre la llanura por las tardes todavía merece atención. Los olivares alrededor del yacimiento son lo suficientemente viejos como para que algunos puedan preceder al propio monasterio, y dan a toda la colina una cualidad mediterránea arraigada que las ruinas en matorrales no siempre logran.

Llegar aquí es más fácil con vehículo propio desde Fier o Berat, aunque existen taxis compartidos. El yacimiento es lo suficientemente compacto como para recorrerlo en dos o tres horas, y combinarlo con Berat — a cuarenta minutos al este — tiene todo el sentido como excursión de un día.

Cuándo ir: La primavera (de abril a junio) es ideal, cuando la vegetación de la ladera está verde y las temperaturas son manejables para caminar por el yacimiento. Septiembre y octubre también funcionan bien. El calor del pleno verano sobre la caliza expuesta es considerable — lleva agua y ve por la mañana.