Butrint

Butrint se sitúa en una pequeña península entre una laguna y el canal de Vivari, a unos veinte minutos al sur de Sarandë, y es del tipo de yacimiento que se sigue desplegando mientras lo recorres: crees que ya has visto la ruina, y entonces el camino gira y hay otra, separada de la anterior por siglos, medio devorada por el bosque. Fui sin apenas expectativas, tratándolo como un añadido a un día de playa, y acabé quedándome hasta que cerró el recinto.

Las capas son aquí lo esencial: un teatro griego excavado en la ladera, todavía usado para representaciones; un foro romano y baños públicos con suelos de mosaico enterrados y conservados bajo arena protectora; un baptisterio del siglo VI con un suelo de mosaico tan intrincado que se mantiene cubierto salvo en visitas programadas; el caparazón de una fortaleza veneciana en la cima de la colina que domina todo, mirando directamente hacia el estrecho de Corfú. Butrint cambió de manos tantas veces —colonia griega, ciudad romana, obispado bizantino, puesto avanzado veneciano, territorio otomano— que recorrerlo se siente menos como visitar una ruina que como hojear una pila de ellas, mezcladas sin orden por dos milenios de crecimiento forestal. Las cigüeñas anidan en las torres en ruinas en primavera, y la propia laguna es una reserva de humedales real, densa de garzas y cormoranes a los que los turistas no parecen incomodar en absoluto.

Terminé la visita en el pequeño café junto a la entrada, comiendo un trozo de byrek y viendo a una garza acechar en aguas someras exactamente como probablemente lo ha hecho desde hace mucho tiempo, mucho antes de que llegara o se marchara ninguno de los imperios que construyeron lo que tenía detrás.

Cuándo ir: La primavera es ideal: flores silvestres, aves migratorias en la laguna y temperaturas más frescas para el recorrido entre yacimientos, que tiene poca sombra. Evita el calor del mediodía en julio y agosto si puedes.