Cody

Buffalo Bill Cody a fondé cette ville en 1896 et lui a donné son propre nom avec la même assurance qu’il mettait dans son spectacle itinérant du Far West, et plus d’un siècle plus tard, Cody continue de s’appuyer fermement sur cet héritage sans jamais sonner comme un déguisement. Lia et moi sommes arrivés en route vers l’entrée est de Yellowstone, avec l’intention de ne rester qu’une nuit, et nous nous sommes retrouvés au Cody Nite Rodeo avant même d’avoir pris nos quartiers au motel — un vrai rodéo local, nocturne, qui se tient chaque soir tout l’été depuis 1938, cavaliers de taureaux et coureuses de tonneaux sous les projecteurs du stade, les montagnes Absaroka s’effaçant en silhouette derrière eux.

Le Buffalo Bill Center of the West

Le cœur culturel de la ville est le Buffalo Bill Center of the West, cinq musées réunis sous un même toit — consacrés à l’histoire naturelle, à la culture des Indiens des Plaines, aux armes à feu, à l’art de l’Ouest et à la propre vie théâtrale de Buffalo Bill. Nous y avons passé la majeure partie d’un après-midi pluvieux et aurions volontiers pris une heure de plus ; la seule collection de perles et de régalia du Plains Indian Museum valait déjà le détour, et l’aile des armes à feu retrace, arme après arme, l’histoire mécanique de l’Ouest américain. Lia, qui n’est pourtant pas naturellement portée sur les musées, a admis ensuite que c’était l’une des meilleures heures du voyage.

Old Trail Town et la rue principale de la frontière

À quelques minutes en voiture à l’ouest du centre-ville, Old Trail Town rassemble deux douzaines de bâtiments originaux de la frontière du XIXe siècle, déplacés depuis toute la région — des cabanes autrefois utilisées par des hors-la-loi, des trappeurs et des éclaireurs crows, grisées par les intempéries et légèrement penchées, exactement comme il se doit. Le centre-ville lui-même prolonge le thème avec ses saloons à fausse façade et ses boutiques de bottes le long de Sheridan Avenue, et nous nous sommes glissés à l’Irma Hotel, construit par Buffalo Bill lui-même et baptisé en l’honneur de sa fille, pour dîner d’un steak sous un somptueux comptoir en bois de cerisier, offert dit-on par la reine Victoria.

La route vers Yellowstone

Ce qui fait de Cody bien plus qu’une étape nostalgique, c’est sa position à l’embouchure de la Wapiti Valley, le long de la route que Theodore Roosevelt aurait qualifiée des « 52 miles les plus panoramiques d’Amérique », grimpant régulièrement vers l’entrée est de Yellowstone à travers des formations de roche rouge et devant le barrage Buffalo Bill. Nous sommes partis à l’aube pour devancer la foule, des wapitis broutant dans les prairies au bord de la route et la forêt nationale Shoshone — la toute première forêt nationale des États-Unis — se dressant de part et d’autre, et nous avons compris pourquoi Cody sert depuis plus d’un siècle de porte d’entrée incontournable vers le côté le plus sauvage et le plus paisible de Yellowstone.

Comment y aller

L’aéroport régional de Yellowstone se trouve à Cody même, avec des vols saisonniers depuis Denver et Salt Lake City. En voiture, comptez environ cinq heures de route depuis Denver par l’I-25 et l’US-16, ou environ quatre-vingt-dix minutes depuis l’entrée est de Yellowstone par la route 14/16/20 — de quoi convaincre la plupart des visiteurs de faire de Cody la dernière étape naturelle avant le parc, ou la première après.