Cooperstown

Ni Lia ni moi ne sommes de grands amateurs de baseball, et pourtant nous avons passé une journée entière dans le National Baseball Hall of Fame, ce qui en dit long sur la qualité qu’un musée peut atteindre lorsqu’il est conçu par des gens qui aiment sincèrement leur sujet. Cooperstown, nichée à la pointe sud du lac Otsego dans la région de Leatherstocking, dans le nord de l’État de New York, valait le déplacement à elle seule — un village impeccable de bardeaux blancs et de clochers d’église fondé par le père de James Fenimore Cooper, et immortalisé par Cooper lui-même dans ses romans du Leatherstocking.

Le Hall of Fame et Main Street

La galerie des plaques du Hall of Fame, des reliefs en bronze de chaque joueur intronisé alignés dans un long couloir silencieux, dégageait un poids presque cathédral, et à l’étage, les expositions retraçaient l’histoire du jeu depuis ses origines contestées à Cooperstown jusqu’à l’uniforme de Jackie Robinson et la batte de Babe Ruth. Dehors, Main Street est essentiellement le prolongement du musée : boutiques de souvenirs, magasins de casquettes, et juste au coin, Doubleday Field, un petit stade où des équipes amateurs et de jeunes jouent encore la plupart des week-ends d’été, pèlerins et habitants mêlés dans les gradins.

Le lac Otsego et le Fenimore Art Museum

Nous avons loué une petite embarcation et passé un après-midi sur le lac Otsego, que Cooper appelait « Glimmerglass » dans ses romans à cause de la brume matinale qui se pose sur sa surface, avec des collines verdoyantes s’élevant sur les deux rives. De retour à terre, le Fenimore Art Museum se dresse juste au bord du lac ; son imposant bâtiment de style colonial revival abrite une remarquable collection d’art populaire américain et d’art amérindien aux côtés de portraits et de paysages, et sa pelouse — parsemée de chaises Adirondack tournées vers l’eau — s’est révélée être le meilleur endroit du village pour un coucher de soleil paisible et sans hâte.

Le Farmers’ Museum et le pays de Leatherstocking

De l’autre côté de la route, le Farmers’ Museum recrée un village rural des années 1840, avec une forge en activité, une imprimerie, et un manège décoré d’animaux de ferme sculptés à la main au lieu de chevaux. Nous avons flâné une heure dans ses allées de terre battue, puis fait une courte boucle en voiture dans la campagne environnante du Leatherstocking — fermes laitières vallonnées, ponts couverts, et le Cooperstown Cheese parmi d’autres petits producteurs locaux qui méritent un arrêt — avant de revenir en ville dîner dans un pub qui sert les mêmes bières régionales depuis des décennies.

Y accéder

Cooperstown n’a ni liaison ferroviaire directe ni grand aéroport propre ; la plupart des visiteurs prennent l’avion jusqu’à l’aéroport international d’Albany, à une heure et demie à l’est, ou jusqu’à Syracuse, à une heure et demie à l’ouest, puis roulent à travers une campagne vallonnée sur des routes d’État. Depuis New York, comptez environ quatre heures de route vers le nord par la New York State Thruway et la route 28 — un trajet que beaucoup de familles font chaque été pour les tournois de baseball jeunesse qui remplissent les terrains et les auberges du village.