Duluth

Nous sommes arrivés à Duluth par un après-midi gris d’août et avons découvert que la température avait chuté de dix degrés rien qu’en franchissant la dernière colline vers la ville, le souffle froid du lac Supérieur repoussant l’été du Minnesota. Lia, qui n’a jamais grandi près d’une étendue d’eau libre, n’arrêtait pas de fixer l’horizon, essayant de se convaincre que c’était bien un lac. La ville elle-même dévale une colline abrupte vers le port, manoirs victoriens, élévateurs à grain et quais à minerai rouille entassés dans une proximité improbable, un port en activité qui n’a jamais cessé d’en être un.

Canal Park et le pont levant aérien

Le cœur de toute visite à Duluth, c’est Canal Park, où le pont levant aérien monte et descend pour laisser passer des vraquiers de trois cents mètres à travers l’étroit canal de navigation vers le port au-delà. Nous nous sommes tenus sur la jetée avec une petite foule d’habitants qui avaient visiblement déjà fait ça une centaine de fois, tous attendant que le tablier du pont s’élève vers le ciel tandis qu’un navire chargé de minerai de taconite se glissait à travers, assez près pour lire le nom du bateau peint sur sa coque. Ensuite, nous avons marché le long de la promenade en planches du Lakewalk, sur le rivage, des vagues s’écrasant contre de la roche volcanique noire d’une manière qui évoquait davantage le Pacifique Nord-Ouest que le haut Midwest.

Skyline Parkway et Glensheen

Au-dessus du centre-ville, la Skyline Parkway trace l’ancien rivage d’un lac qui se tenait autrefois bien plus haut, offrant de vastes panoramas sur le port et, au-delà de l’eau, jusqu’à Wisconsin’s Point. Nous avons visité Glensheen, le manoir jacobéen de 1908 construit par le magnat minier Chester Congdon, dont les 39 pièces surplombent le lac Supérieur depuis des jardins à la française qui fleurissent encore chaque été — la maison a une histoire de meurtre non résolu, authentiquement troublante, que notre guide nous a racontée avec plus d’enthousiasme que prévu. Plus tard, nous avons roulé le long de la North Shore jusqu’à la lisière de Duluth, nous arrêtant là où la rivière Lester dévale des corniches basaltiques vers le lac, des embruns froids flottant même en juillet.

Cuisine du Supérieur et le port

La scène culinaire de Duluth carbure au réconfort et au pragmatisme du froid — nous avons mangé des sandwichs au doré jaune dans une cabane portuaire, puis nous sommes réchauffés avec des bols de soupe au riz sauvage dans un café du centre-ville aménagé dans un entrepôt rénové. Les brasseries de Canal Park font de bonnes affaires quelle que soit la saison, et nous avons passé une soirée dans l’une d’elles, avec un mur de fenêtres face au port, à regarder les feux de navigation d’un autre vraquier glisser lentement vers le large tandis que le ciel virait au violet. C’est une ville qui a fait la paix avec son identité froide et industrielle et l’a transformée en quelque chose où l’on a envie de s’attarder.

Pour s’y rendre

L’aéroport international de Duluth se trouve à environ dix minutes au nord du centre-ville, avec des correspondances régionales via Minneapolis-Saint Paul, à environ deux heures et demie de route au sud pour ceux qui préfèrent profiter du trajet forestier en montant. Le centre-ville, Canal Park et le Lakewalk se parcourent confortablement à pied une fois sur place, mais une voiture facilite l’exploration de la pittoresque North Shore au-delà de la ville.