Ölüdeniz

J’ai vu Ölüdeniz pour la première fois depuis les airs, ce qui est sans doute le bon ordre des opérations. J’étais monté jusqu’au point de décollage près du sommet du mont Babadağ, à près de deux mille mètres au-dessus de la côte, harnaché à un parapente en tandem avec un pilote qui avait manifestement fait ça plusieurs milliers de fois et trouvait ma nervosité bavarde légèrement amusante. Puis nous avons couru quelques pas au bord de la montagne et, tout simplement, nous ne sommes pas tombés — la voile a capté le thermique, et soudain le lagon d’Ölüdeniz s’étalait sous nous comme quelque chose de versé plutôt que de poussé naturellement, un turquoise presque contre nature isolé de la mer ouverte par une longue langue de sable blanc incurvée. La descente de vingt minutes s’est faite presque en silence, hormis le vent et le crépitement occasionnel de la radio du pilote, et je me souviens d’avoir spécifiquement essayé de mémoriser la couleur de l’eau parce que je savais qu’aucune photo ne lui rendrait justice. Aucune n’y est parvenue.

Ölüdeniz — le nom signifie « mer morte » en turc, en référence au calme et à l’abri dont bénéficie le lagon même quand l’eau au large est agitée — a bâti toute son identité autour de cette vue depuis le ciel. Par tout beau jour d’été, le ciel au-dessus de la plage est parsemé de dizaines de parapentes descendant en larges cercles paresseux, atterrissant sur le sable dans une scène devenue véritablement iconique, l’une de ces images qui apparaît dans toutes les campagnes touristiques turques, à juste titre.

La vie de plage sous le spectacle aérien

Au niveau de la mer, le lagon lui-même est un parc national soumis à un développement restreint, si bien que le littoral immédiat reste relativement préservé — transats et pédalos, mais pas d’hôtels-tours envahissant le sable. J’ai passé un après-midi à simplement nager dans une eau si claire que je pouvais compter les galets au fond depuis une dizaine de mètres, levant de temps à autre les yeux pour voir un autre parachute dériver et atterrir plus loin sur la plage. Le village d’Ölüdeniz proprement dit, un peu plus haut sur la colline, possède une plage principale plus animée offrant tout l’éventail des commodités des stations balnéaires turques — cafés, clubs de plongée, échoppes de souvenirs — mais c’est le lagon et le ciel au-dessus qui attirent réellement les visiteurs.

J’ai discuté ensuite avec mon pilote de parapente autour d’une bière, et il m’a dit avoir volé cette route plus de fois qu’il ne pouvait en compter, et que malgré tout, certains soirs où la lumière frappait l’eau d’une certaine façon, il se surprenait encore à regarder en bas plutôt que ses instruments. Je l’ai cru sans réserve.

Quand y aller : de juin à septembre pour les meilleures conditions de vol et une eau de baignade chaude — juillet et août offrent les thermiques les plus fiables mais aussi les plus grandes foules, sur la plage comme dans le ciel. Mai et octobre peuvent encore offrir des journées volables avec bien moins de monde.