Edirne

Edirne está lo bastante cerca de las fronteras búlgara y griega como para que, de pie en ciertas partes de la ciudad, estés genuinamente a un corto trayecto en coche de tres países distintos — un hecho que resultó extraño de asimilar, dado lo profunda e inconfundiblemente otomana que aún se siente la ciudad. Esta fue la capital del Imperio otomano durante casi un siglo antes de que Mehmed el Conquistador tomara Constantinopla en 1453, y nunca renunció del todo a esa sensación de importancia cívica incluso después de que la corte se marchara. Caminando desde el otogar (estación de autobuses), pasando junto a puentes otomanos que aún soportan tráfico sobre el río Tunca, la ciudad anuncia su historia sin necesidad de esforzarse demasiado.

La razón para venir, sin embargo, y la razón por la que volvería mañana mismo si alguien me lo pidiera, es la Mezquita Selimiye. Su arquitecto, Mimar Sinan — la figura más importante de la arquitectura otomana, responsable de cientos de edificios en todo el imperio — consideraba esta su obra cumbre, construida en su vejez tras toda una vida perfeccionando la forma, y no estaba siendo falsamente modesto. Cuatro minaretes, cada uno de más de 70 metros de altura y entre los más altos del mundo cuando se construyeron, enmarcan una cúpula que Sinan diseñó deliberadamente para superar la de Santa Sofía, el edificio que había perseguido a los arquitectos otomanos durante un siglo como la vara de medir que nadie había batido con claridad. De pie bajo esa cúpula, el espacio se siente casi imposiblemente ligero para su tamaño, iluminado a través de un anillo de ventanas que hace que todo el interior brille en lugar de imponerse.

Aceite, hierba y una lucha de 800 años

No esperaba que la lucha con aceite fuera lo más destacado de un viaje arquitectónico, pero Edirne complica planes así. El festival de lucha con aceite de Kırkpınar, celebrado aquí cada año desde que empiezan los registros documentados en el siglo XIV — lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos más antiguos que se celebran ininterrumpidamente en el planeta — reúne a luchadores que se cubren de aceite de oliva y compiten en un campo de hierba a las afueras de la ciudad, en combates que pueden durar más de una hora. No estuve allí en temporada de festival, pero el dueño de un café local pasó veinte minutos genuinamente gozosos explicándome las reglas más con las manos que con su inglés, imitando agarres y llaves, claramente encantado de que un extranjero le preguntara. Ese tipo de orgullo local sin reservas, por algo tan específico y tan ajeno al turismo típico de postal, es exactamente el tipo de momento que hace que valga la pena el desvío.

Cuándo ir: Finales de junio o principios de julio si puedes coincidir con el festival de Kırkpınar — genuinamente distinto a cualquier otra cosa en Turquía. En caso contrario, primavera u otoño para un clima agradable para caminar por los antiguos puentes y los patios de la mezquita.