Les Souffleurs de Mapu'a 'a Vaea

Lia l’a entendu avant de le voir. Nous venions de garer la voiture de location sur le bas-côté de la route côtière, à la sortie de Houma, et même vitres fermées, on entendait ce sifflement grave et caverneux monter de l’eau, comme si quelqu’un soufflait sur le goulot d’une centaine de bouteilles à la fois. On l’appelle Mapu’a ‘a Vaea, “les Sifflets du Chef”, et c’est franchement le nom le plus juste que j’aie jamais entendu donné à un site naturel. Pas besoin de guide ni de panneau pour le trouver. Il suffit de suivre le son.

Nous sommes arrivés près de la marée haute, ce qui, d’après mes lectures, était le bon moment, et j’étais content d’avoir bien calculé. La houle déferle depuis le Pacifique ouvert et vient frapper cette plateforme rocheuse volcanique à nu, et quelque part sous toute cette pierre noire, l’eau trouve les anciens tubes de lave et les cavités, et jaillit vers le haut. Certains jets près de nous montaient à peine à hauteur de genou, presque taquins. Puis, trente mètres plus loin le long de la plateforme, l’un d’eux explosait comme un geyser, projetant une colonne de brume blanche à une vingtaine, une vingtaine-cinq de mètres de haut, accrochant un instant la lumière de l’après-midi avant de retomber en embruns portés par le vent. Lia s’est fait tremper en courant photographier l’un d’eux et ça n’a pas semblé la déranger le moins du monde.

Ce qui m’a le plus frappé, c’est à quel point le site est resté brut, sans aménagement. Pas de billet d’entrée, pas de guichet, pas de rambardes pour canaliser les visiteurs sur un chemin balisé — juste cinq kilomètres de côte sauvage que l’on peut arpenter librement, en choisissant soi-même sa distance par rapport aux souffleurs selon la quantité d’embruns salés qu’on est prêt à avaler. Nous avions apporté un thermos de café et nous nous sommes assis sur un coin de roche sèche pendant près d’une heure, à observer le rythme de la chose, essayant en vain de deviner quel trou allait exploser ensuite. Il y a quelque chose de presque hypnotique à voir une centaine de souffleurs s’activer sans rythme apparent, comme si l’île elle-même respirait de façon irrégulière.

Nous sommes rentrés à Nuku’alofa les cheveux mouillés et les chaussures pleines de sable, encore un peu secoués par la puissance sonore des plus gros jets vus de près. C’est une excursion courte depuis la capitale — vingt, vingt-cinq minutes — mais on a eu l’impression d’entrer dans un tout autre Tonga, façonné par la géologie brute plutôt que par les plages et les récifs.

Quand y aller : Calez votre visite sur la marée haute si vous le pouvez, et si vous voyagez entre mai et octobre, les alizés plus soutenus ont tendance à agiter davantage la houle, ce qui donne des jets plus hauts, plus bruyants et plus spectaculaires sur toute la plateforme.