Bufaderos de Mapu'a 'a Vaea

Lia lo escuchó antes de verlo. Habíamos estacionado el auto de alquiler en el arcén de la carretera costera, a las afueras de Houma, y aunque las ventanas seguían subidas ya se oía ese silbido grave y hueco que venía del agua, como si alguien soplara sobre la boca de cien botellas a la vez. Lo llamamos Mapu’a ‘a Vaea, “los Silbidos del Jefe”, y sinceramente es el nombre más acertado que le he escuchado dar a un accidente geográfico. No hace falta guía ni cartel para encontrarlo. Basta con seguir el sonido.

Llegamos cerca de la marea alta, que era lo que había leído que convenía hacer, y me alegro de haber calculado bien el momento. Las olas llegan desde el Pacífico abierto y se estrellan contra esta plataforma expuesta de roca volcánica, y en algún punto bajo toda esa piedra negra el agua encuentra los antiguos tubos de lava y agujeros y estalla hacia arriba. Algunos de los surtidores cerca de nosotros apenas llegaban a la altura de la rodilla, casi juguetones. Luego, treinta metros más adelante en la plataforma, uno explotaba como un géiser, lanzando una columna de bruma blanca a unos veinte, veinticinco metros de altura, atrapando por un instante la luz de la tarde antes de deshacerse en rocío con el viento. Lia terminó empapada persiguiendo la foto de uno y no pareció importarle en absoluto.

Lo que más me impactó fue lo poco intervenido que está todo el lugar. Sin entrada que pagar, sin taquilla, sin barandillas que te obliguen a seguir un camino fijo: solo cinco kilómetros de costa virgen por los que uno puede caminar libremente, eligiendo su propia distancia de los bufaderos según cuánta agua salada esté dispuesto a tragar. Llevamos un termo de café y nos sentamos en una zona seca de roca durante casi una hora, observando el patrón, tratando —sin éxito— de adivinar cuál agujero estallaría después. Hay algo casi hipnótico en ver cien bufaderos activarse sin ritmo alguno, como si la propia isla respirara de forma irregular.

Volvimos a Nuku’alofa con el pelo mojado y los zapatos llenos de arena, todavía un poco impresionados por lo fuerte que sonaban de cerca los surtidores más grandes. Es una excursión corta desde la capital —veinte, veinticinco minutos—, pero sentimos que habíamos entrado en una Tonga completamente distinta, definida por la geología pura más que por las playas y los arrecifes.

Cuándo ir: Si puedes, planea tu visita para coincidir con la marea alta, y si viajas entre mayo y octubre, los vientos alisios más fuertes suelen agitar aún más el oleaje, lo que se traduce en surtidores más grandes, más ruidosos y más espectaculares en toda la plataforma.