Gällivare

Deux villes, une mine

Gällivare et Malmberget sont techniquement deux communes distinctes, mais elles fonctionnent comme un seul lieu, soudées par l’exploitation de minerai de fer de LKAB qui emploie une grande partie des deux. Malmberget — la Montagne de fer — est posée sur le gisement, et comme Kiruna au nord, la mine engloutit la ville par en dessous. Des maisons sont déplacées. Des rues disparaissent. Un cratère s’est ouvert au centre de l’ancien quartier résidentiel et s’agrandit chaque année.

J’ai marché jusqu’au bord de la fosse à ciel ouvert de Kiirunavaara à Malmberget par un matin gris de mars. Le cratère est si vaste que les engins au fond ressemblent à des jouets, ce genre de changement d’échelle qui demande quelques secondes à assimiler. Les tours orange du chevalement de LKAB s’élèvent au-dessus de la ville comme des cathédrales industrielles. Il y a quelque chose d’honnête dans un lieu qui ne cache pas ce qu’il est — Gällivare n’a jamais essayé de ressembler à une station de ski ou à une retraite nature. C’est une ville minière, point final, et elle l’assume avec une certaine franchise ouvrière que j’ai trouvée plus intéressante que bien des endroits qui se mettent en scène avec plus de soin.

La colline du Dundret et les aurores boréales

Juste au-dessus de Gällivare, la réserve naturelle du Dundret offre le dispositif d’observation des aurores le plus facile de Laponie suédoise : un télésiège qui vous emmène jusqu’au plateau de la colline, où se trouvent une petite station et une vue dégagée sur le ciel dans toutes les directions. Le télésiège fonctionne les soirs d’hiver dégagés spécifiquement pour les chasseurs d’aurores, ce qui est à la fois commercial et efficace.

J’y suis monté seul un mardi de février. La température était de moins vingt-deux et le ciel assez clair pour voir la Voie lactée. L’aurore qui est apparue était modeste — une pâle bande verte au nord — mais le cadre la rendait suffisante. En bas, en ville, la pollution lumineuse l’aurait effacée. Là-haut sur le Dundret, elle avait l’espace d’être elle-même.

Le village sami de Lappstaden

Au centre de Gällivare se trouve un village sami préservé — Lappstaden — un ensemble de bâtiments de stockage en bois et une petite église qui datent du dix-huitième siècle. Les Samis utilisaient ces structures quand ils venaient en ville pour le marché de l’église, un point de rassemblement durant les politiques de sédentarisation forcée. Les bâtiments sont modestes et soigneusement entretenus. En été, ils sont ouverts aux visiteurs.

Ce qui rend Lappstaden intéressant, ce n’est pas l’architecture mais le contexte : se tenir dans ce petit groupe de vieux bâtiments au milieu d’une ville moderne donne le sentiment de la collision entre la culture nomade samie et la politique de colonisation suédoise, rendue physique et lisible d’une manière qu’une vitrine de musée ne peut pleinement reproduire.

Comme camp de base

Gällivare fonctionne bien comme camp de base pour la région — c’est moins cher que Kiruna, il y a un service ferroviaire régulier, et la ville est à portée facile du parc national de Muddus (deux heures de route), de Padjelanta (accessible en bus et en bateau), et du départ de divers itinéraires de canoë estivaux sur le fleuve Lule. L’offre de restaurants est limitée mais honnête ; la pizzeria près de la gare est l’endroit où mangent les mineurs, ce qui est en général un indicateur fiable.

Quand y aller : De décembre à mars pour les aurores boréales et l’expérience hivernale complète — le télésiège du Dundret fonctionne les soirs dégagés. Mars et avril ajoutent une meilleure lumière du jour. Pour la randonnée et le canoë estivaux, de juin à août ; Muddus est à son meilleur en juillet, quand les tourbières sont praticables et que la vie des oiseaux est active.