Kvikkjokk

Le bout de la route

Kvikkjokk se trouve au bout d’une route unique qui se termine à un embarcadère sur la rivière Kamajokk. Au-delà du village, il n’y a plus de routes — seulement des sentiers, des traversées de rivière et les montagnes du Sarek. Le village lui-même compte peut-être une centaine d’habitants, une petite église, la plus ancienne station de montagne du réseau de l’Association suédoise de tourisme, et un delta où deux rivières se rejoignent et s’étalent en un entrelacs de chenaux et d’îles qui forme l’un des plus beaux confluents que j’aie vus en Europe du Nord.

Arrivant en bus depuis Jokkmokk, deux heures de route forestière, j’ai ressenti ce calme particulier qui vient du fait de n’avoir plus d’options d’infrastructure. Il n’y avait plus nulle part où aller par la route. La décision suivante tenait entièrement aux pieds et à la direction.

La connexion Padjelanta

Kvikkjokk est le point de rencontre de deux grands sentiers : le Kungsleden venant de l’est, et le sentier Padjelanta, qui monte vers le nord à travers le parc national du même nom jusqu’à Ritsem. Le Padjelanta est plus vaste que le Sarek, moins exigeant, et possède des refuges gardés — c’est le choix le plus accessible pour ceux qui veulent la nature sauvage sans l’engagement total du Sarek.

Le sentier vers le Padjelanta commence par la traversée du delta dans une petite barque à rames que l’on manœuvre soi-même, en tirant sur une corde tendue à travers le courant. La barque se partage avec quiconque part aussi. Le matin où j’y étais, c’était un couple de retraités de Göteborg qui faisait toute la traversée du Padjelanta, se déplaçant de la manière rodée des gens qui ont fait ce genre de chose bien des fois. Nous avons échangé brièvement sur l’autre rive, puis sommes partis chacun de notre côté dans la forêt de bouleaux.

La station de montagne

La Kvikkjokk Fjällstation est le plus ancien refuge du réseau STF, fondé en 1907. Il a été reconstruit depuis, mais conserve un certain caractère dépouillé — des bâtiments en bois sur une pente au-dessus de la rivière, une cuisine commune, des lits dans de petites chambres, une salle de séchage pour l’équipement humide. La nourriture servie le soir est simple et nourrissante : soupe, pain, une forme ou une autre de renne ou de poisson.

Les gens qui y séjournent sont uniformément intéressants, à la manière des endroits qui exigent un effort et tendent ainsi à sélectionner des personnes ayant réfléchi à ce qu’elles font. Au dîner, j’étais assis à côté d’un coureur d’ultra-trail finlandais qui traversait le Sarek en trois jours, ce qui est techniquement possible mais violent, et d’un couple américain à sa quatrième visite du sentier Padjelanta, qui avait apporté son propre moulin à café.

Le canoë dans le delta

Avant de partir vers les montagnes, j’ai passé un après-midi à pagayer dans le delta de Kvikkjokk, pour lequel la station de montagne loue des canoës. Les chenaux sont calmes et la pagaie est facile — ce n’est pas de l’eau vive — mais le delta lui-même est assez complexe pour qu’on s’y perde agréablement. L’eau est glaciale et assez claire pour voir le fond à deux mètres. Une famille de cygnes chanteurs travaillait les hauts-fonds sur le bord nord du chenal principal, et ils traitaient ma présence avec l’indifférence digne d’oiseaux qui ne voient pas beaucoup de bateaux.

Quand y aller : De fin juin à début septembre pour la randonnée et le canoë — juillet est la haute saison, avec les meilleures conditions de sentier et la station de montagne au complet. Février et mars pour le ski de randonnée sur le Kungsleden méridional ; la station reste ouverte en hiver mais avec des services réduits. Évitez mai et début juin, quand la fonte des neiges rend les traversées de rivière dangereuses dans le Sarek.