Parc national de Muddus

Lia a trouvé Muddus sur une carte presque par hasard, en suivant du doigt la route entre Jokkmokk et Gällivare, et en s’arrêtant sur une tache verte plus vaste que n’importe quel autre parc de Laponie suédoise. Ce qui nous a convaincus, pourtant, ce n’était pas la taille, mais le fait d’apprendre que Muddus, ou Muttos comme le nomment les Samis, est l’une des rares parties de la région laponne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO accessible par la route. Pas d’hélicoptère, pas de trek d’une semaine. Nous avons garé la voiture, lacé nos chaussures, et en vingt minutes à peine, la forêt de pins nous avait déjà avalés — des pins qui semblaient debout depuis avant même que la Suède n’ait de frontières.

La forêt elle-même est ce qui me revient le plus quand on me parle de Muddus. Elle n’a rien de spectaculaire comme peut l’être une chaîne de montagnes — elle est plus silencieuse, plus ancienne, plus étrange. Nous avons marché des heures à travers des peuplements de pins centenaires, longé des clairières marécageuses qui clapotaient sous nos pas, et descendu dans des ravins rocheux qui semblaient surgir de nulle part. À un moment, Lia s’est arrêtée net et a pointé du doigt un pin noueux, à moitié couché, près duquel se trouvait une petite pancarte : le plus vieux pin connu de Suède, plus de 710 ans, ayant survécu à un incendie de forêt en 1413. J’ai posé la main sur l’écorce presque sans y penser, comme on touche quelque chose pour s’assurer que c’est réel.

Nous avions calculé notre randonnée pour rejoindre Muddusfallet, la cascade de 42 mètres du parc, et nous l’avons entendue bien avant de la voir — un grondement sourd qui filtrait à travers les arbres et s’amplifiait à chaque virage. Quand elle nous est enfin apparue, se déversant dans une entaille de la roche, nous sommes simplement restés là un moment, sans un mot. C’est devenu une sorte de rituel pour nous devant les cascades : pas de photos pendant les cinq premières minutes, juste regarder. Nous n’avons vu ni ours ni lynx ce jour-là, même si les gardes forestiers croisés en chemin nous ont confirmé que les deux rôdent dans le parc aux côtés des élans et des rennes, et nous avons bien aperçu un couple de cygnes chanteurs glissant sur l’un des étangs immobiles près du sentier, totalement indifférents à notre présence.

Ce qui m’a le plus marqué, en reprenant la voiture, c’est à quel point tout cela était resté accessible pour un endroit si sauvage. Muddus n’exige pas d’être un randonneur chevronné pour voir son arbre le plus vieux ou sa cascade la plus bruyante, et je crois que c’est précisément pour ça que ce lieu nous est resté en mémoire. Quand y aller : nous vous conseillerions l’été, de juin à août, quand les sentiers sont les plus secs, que la lumière du jour ne s’éteint presque jamais, et que le parc se montre le plus clément pour une première visite.