Cascade de Bantimurung

Nous avons quitté Makassar un peu après sept heures, avant que la chaleur ne s’installe, et il nous a quand même fallu près de deux heures pour couvrir la cinquantaine de kilomètres jusqu’à Maros. Lia avait lu la veille au soir des choses sur le parc national de Bantimurung-Bulusaraung et répétait « royaume des papillons » comme un mantra, à moitié persuadée que j’avais exagéré pour l’effet. Je n’avais pas exagéré. Dès que nous avons franchi l’entrée, ils étaient partout — pas une poignée pour la photo, mais un véritable nuage flottant au-dessus du parking, se posant sur les sacs à dos, sur les épaules, sur le bord de ma tasse de café. Je n’arrêtais pas de penser à Alfred Russel Wallace, qui a passé des semaines dans ce même bout de forêt dans les années 1850, filet à la main et curiosité insatiable, répertoriant des espèces que la majeure partie de l’Europe n’avait jamais vues. Debout là, à ne rien chasser parce que je n’en avais pas envie, j’ai enfin compris pourquoi il n’était jamais reparti.

La cascade s’annonce d’abord par le son avant d’apparaître à la vue — un grondement régulier qui s’épaissit à mesure que le sentier serpente entre des parois calcaires. Bantimurung tombe sur environ quinze mètres le long d’une paroi rocheuse large de vingt mètres, découpée en paliers qui accrochent la lumière différemment selon l’endroit où l’on se tient. Nous avons grimpé sur les rochers mouillés qui bordent le bassin principal, et je me souviens avoir serré la main de Lia un peu trop fort sur une marche glissante, tous les deux riant de la scène juste après.

En fin de matinée, la chaleur accumulée justifiait amplement un passage dans le bassin naturel au pied de la cascade, où des familles locales barbotaient déjà tout habillées, les enfants poussant des cris à chaque éclaboussure. L’eau était plus froide que prévu, presque saisissante, et elle a tranché net dans l’humidité qui nous collait à la peau depuis Makassar. Ensuite, nous avons suivi les sentiers d’observation des papillons qui s’enfoncent dans la forêt, où le guide nous a montré des espèces dont je ne retiendrai jamais les noms mais dont je revois encore les couleurs les yeux fermés — des bleus électriques, un jaune si saturé qu’on aurait dit de la peinture. Le parc protège environ 250 espèces recensées sur ses 43 750 hectares, et quelque part dans ces mêmes collines se trouvent des grottes calcaires tapissées de stalactites et de stalagmites, vestiges de l’un des plus vastes paysages karstiques hors de Chine. Nous n’avons eu le temps que d’entrevoir l’entrée d’une seule grotte avant que la lumière ne commence à décliner, et j’ai déjà annoncé à Lia qu’on reviendrait faire les choses bien.

Ce qui m’est resté le plus longtemps en tête, ce n’est pas la cascade, aussi spectaculaire soit-elle, mais cette sensation étrange de marcher dans un paysage dont un naturaliste du XIXe siècle était déjà tombé amoureux un siècle et demi avant nous, exactement pour les mêmes raisons.

Quand y aller : Visez la saison sèche, à peu près d’avril à octobre, quand l’activité des papillons est à son apogée et que les rochers autour de la cascade sont bien moins traîtres sous les pieds.