Makassar

La ville portuaire qui ressemble encore à une ville portuaire

Makassar est un hub commercial depuis au moins le XVIIe siècle, quand le Sultanat de Gowa en fit l’un des entrepôts les plus importants d’Asie du Sud-Est. Les Hollandais sont arrivés, ont construit Fort Rotterdam — initialement en 1545, substantiellement reconstruit après 1667 — et la ville n’a jamais tout à fait perdu l’agitation cosmopolite d’un endroit où les marchandises et les gens ont toujours été en transit. Je suis arrivé en bus de nuit depuis Tana Toraja avec la fatigue qui fait de n’importe quel petit-déjeuner un cadeau, et la ville m’a absorbé sans cérémonie. Il y a une facilité, une ouverture pratiquée que les vieilles villes commerçantes ont souvent une fois qu’on dépasse le bruit de surface.

Fort Rotterdam au crépuscule

Le fort hollandais est sur le front de mer, ses murs encore largement intacts après presque quatre siècles, et la taille de la cour intérieure vous surprend — on s’attend à quelque chose de plus petit pour un avant-poste colonial. Les bâtiments à l’intérieur abritent un musée d’histoire documentant le Sultanat de Gowa, le commerce des épices et la tradition maritime bugis avec un mélange d’artefacts authentiques et de choix d’exposition occasionnellement perplexes que les musées provinciaux indonésiens ont élevé à une subtile forme d’art. Au crépuscule la lumière attrape les murs en corail — ils ont construit en corail local, de la couleur de l’os séché — d’une façon qui rend la structure à la fois plus ancienne et plus fragile qu’elle ne l’est vraiment. Je suis resté jusqu’à ce que les gardiens suggèrent que c’était l’heure de partir.

Losari et le rituel du coucher de soleil

La plage Losari est moins une plage qu’un boulevard — une longue promenade en bord de mer où toute la ville semble se réunir au coucher de soleil pour manger du pisang epe (banane grillée aplatie servie avec du sucre brun et du fromage, ce qui semble inquiétant et a un goût entièrement correct) et regarder le soleil plonger dans le détroit de Makassar. C’est bondé. C’est bruyant. Les vendeurs se disputent les clients avec une joyeuse agressivité et des enfants courent entre les jambes des adultes sur le muret de la promenade. Je l’ai trouvé énormément vivant de la façon dont les villes qui sont elles-mêmes en public sont vivantes. Il y a un plaisir particulier à regarder les habitants d’un endroit jouer leurs propres loisirs à grande échelle, sans aucun intérêt pour le fait qu’on les regarde.

Les goélettes bugis à Paotere

Dans le port de Paotere, à une courte distance en voiture au nord du centre, des goélettes bugis pinisi traditionnelles chargent et déchargent encore des marchandises. Ce sont des voiliers en bois qui ont été l’épine dorsale du commerce inter-îles dans l’archipel indonésien pendant des siècles, et ils travaillent encore — pas comme attractions touristiques, mais comme véritables transporteurs de fret. Des planches de bois tropicaux arrivaient de Kalimantan pendant que j’étais là. Des caisses de produits manufacturés partaient vers des îles plus petites. Le port sent la corde, le diesel et quelque chose d’organique que je ne parvenais pas à identifier, et le processus de chargement fonctionne avec une intensité manuelle qui suggère que le porte-conteneurs n’a pas encore gagné partout. Je me suis assis sur une bitte d’amarrage pendant une heure à regarder et je me suis senti très stationnaire en comparaison.

Quand y aller : Makassar est accessible toute l’année en tant que hub de transit et fonctionne bien quelle que soit la saison. La saison des pluies de novembre à mars apporte de fortes averses mais perturbe rarement les activités citadines de façon prolongée. Pour le voyage terrestre vers Tana Toraja, d’avril à octobre offre les conditions routières les plus fiables. Vol via l’aéroport international Sultan Hasanuddin, qui dessert toute l’Indonésie ainsi que Singapour et Kuala Lumpur.