Cazorla

La province de Jaén est traitée comme un simple lieu de passage vers Grenade ou Cordoue, ce qui est dommage, car Cazorla à elle seule vaut le détour. La ville dévale un versant calcaire en terrasses blanches serrées, couronnée par le Castillo de la Yedra en ruine, avec une seconde forteresse, plus ancienne — le Castillo de la Iruela, perché sur une aiguille rocheuse — visible sur la crête voisine. Les deux sont des structures d’époque mauresque bâties sur des fondations plus anciennes, faisant partie de cette architecture frontalière qui séparait autrefois les royaumes chrétiens de l’émirat nasride de Grenade, et sous certains angles, toute la ville semble cousue directement dans la roche.

Là où naît le Guadalquivir

Ce qui rend Cazorla remarquable sur le plan géographique, c’est ce qui l’entoure : le parc naturel des Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la plus grande zone protégée d’Espagne et l’une des plus grandes d’Europe occidentale, un enchevêtrement authentiquement sauvage de sommets calcaires, de forêts de pins et de gorges profondes, qui n’a absolument rien à voir avec l’Andalousie brûlée de soleil et couverte d’oliveraies qu’on traverse pour y arriver. C’est dans cette chaîne que naît réellement le Guadalquivir — le fleuve qui définira plus tard Cordoue et Séville, le seul grand fleuve navigable d’Espagne —, sous la forme d’une modeste source haut dans ces montagnes, avant qu’il ne rassemble ses forces pour devenir celui qui a façonné l’histoire du sud de l’Espagne. Je me suis tenu au Nacimiento del Guadalquivir, une mare tranquille et presque anticlimatique en pleine forêt, et j’ai trouvé étrange de penser que ce filet d’eau finit par porter des navires.

Bouquetins, vautours et huile d’olive

Le parc est l’un des meilleurs endroits d’Espagne pour observer le bouquetin ibérique, qui s’y est régénéré après avoir presque disparu ailleurs dans la péninsule, et les vautours fauves surfent sur les thermiques le long des falaises en nombre suffisant pour vous faire arrêter la voiture rien que pour les regarder. J’ai conduit sur la route menant au réservoir de l’Embalse del Tranco au crépuscule et j’ai compté une douzaine de bouquetins silhouettés sur une crête, imperturbables, pendant que les vautours décrivaient des cercles de plus en plus bas dans les dernières lueurs du soir. Plus bas dans la vallée, la province de Jaén produit plus d’huile d’olive que des pays entiers, et les oliveraies s’étendent jusqu’à l’horizon dans toutes les directions dès qu’on sort des limites du parc — j’ai acheté une bouteille de la variété locale picual dans un petit moulin près de la ville, poivrée et verte, et c’est encore l’huile à laquelle je compare toutes les autres.

Quand y aller : La fin du printemps (mai-juin) apporte les fleurs sauvages et une météo de randonnée clémente avant que la chaleur estivale ne s’installe dans la vallée ; l’automne est plus calme et la lumière sur les sommets calcaires prend une teinte dorée particulière.