Slovenske Konjice

Vinimos a Slovenske Konjice por el vino y nos quedamos por el monasterio, que es más o menos lo opuesto de lo que esperaba. Este es un pequeño pueblo encajado entre el valle del Dravinja y el borde boscoso del macizo de Pohorje, discreto desde la carretera principal, pero resultó ser una de las medias jornadas más gratificantes de todo el viaje por Štajerska.

La bodega más antigua de Eslovenia

Zlati Grič, en las afueras del pueblo, reclama el título de bodega en funcionamiento continuo más antigua de Eslovenia, con bodegas y tradiciones vinícolas que se remontan a los monjes de Žička Kartuzija. Hicimos el recorrido más por curiosidad que por expectativa y acabamos en una bodega de barricas que olía abrumadoramente a roble y pieles de uva fermentadas, con paredes forradas de botellas polvorientas que se remontaban más atrás de lo que ninguno de los dos podía realmente procesar.

La cata posterior incluyó un Sauvignon y un Rebula, ambos más ácidos y minerales de lo que esperaba de una región que había infravalorado antes de este viaje. Lia compró una botella de Zweigelt, sobre todo porque le gustó la etiqueta, y resultó ser uno de los mejores tintos que bebimos en Eslovenia.

Las ruinas en el bosque

Pero fue Žička Kartuzija —las ruinas del monasterio cartujo a pocos kilómetros colina arriba— lo que más se me quedó grabado. Fundado hacia 1160, fue en su día el mayor monasterio cartujo de Europa Central, y lo que queda ahora es una extraña y conmovedora semi-ruina: una iglesia barroca todavía en pie más o menos intacta, rodeada de las bajas huellas de piedra de las celdas individuales de los monjes, dispersas por tranquilos claros del bosque.

Estuvimos casi solos allí una tarde de entre semana, solo el canto de los pájaros y el sonido de nuestros propios pasos sobre los senderos de grava entre los cimientos de las celdas. Los cartujos vivían en un silencio y una soledad casi totales, cada monje solo en su propia pequeña casa con un jardín, reuniéndose únicamente para rezar, y de pie entre las ruinas de aquel aislamiento, en un bosque tan silencioso, entendí ese impulso un poco mejor de lo que esperaba.

Cuándo ir: de septiembre a octubre para la vendimia en las bodegas, o a finales de primavera cuando el bosque alrededor de las ruinas del monasterio está en su momento más verde y la subida se siente menos como una obligación y más como el propósito en sí.