Un modesto pueblo con castillo a orillas del Drava, el ancla tranquila de un distrito vinícola que supera con creces su propia reputación, justo en la frontera con Croacia.
Ormož está lo bastante cerca de la frontera croata como para que nuestros teléfonos siguieran cambiando de red mientras entrábamos en coche, un pueblo pequeño en la llanura plana del Drava que la mayoría de los itinerarios se saltan por completo en favor de Ptuj, veinte minutos carretera arriba. Eso es un error, o al menos lo fue para nosotros: acabamos pasando un día entero aquí casi por accidente, y se convirtió en una de las paradas más entrañables del viaje.
Un castillo que va a lo suyo
El castillo de Ormož no intenta competir con las moles más grandiosas del resto de Eslovenia. Es un edificio achaparrado de época renacentista con un patio sencillo, sede del museo regional del pueblo, y me gustó precisamente por su falta de pretensión. Dentro, junto a las esperadas salas de arqueología y etnografía, hay una colección sorprendentemente buena que traza la historia vinícola de la región: viejas prensas, herramientas de toneleros, fotos en blanco y negro de cuadrillas de vendimia de hace un siglo que podrían haberse tomado ayer, dado lo poco que ha cambiado el propio trabajo del viñedo.
Subimos la pequeña torre para ver la llanura del Drava: plana, verde, atravesada por el río, con las colinas vinícolas de Ormož-Jeruzalem elevándose suavemente hacia el norte, un recordatorio de lo rápido que cambia la geografía de Eslovenia en pocos kilómetros.
La mitad silenciosa del distrito
Ormož da nombre a la mitad del distrito vinícola más celebrado de Eslovenia, técnicamente titulado Ljutomer-Ormož, aunque Jeruzalem se lleva la mayoría de las postales. El lado de Ormož se sentía menos cuidado, más de andar por casa, con bodegas familiares a lo largo de caminos secundarios sin apenas señalización. Encontramos una por accidente, siguiendo un cartel pintado a mano que decía “vino” por un camino de grava, y un hombre mayor nos hizo pasar con gestos, apenas hablando un puñado de palabras en inglés, pero nos sirvió cuatro vinos distintos sin que se lo pidiéramos, rellenando nuestras copas cada vez que intentábamos rechazar amablemente.
Su Furmint era seco y a la vez meloso, una contradicción que todavía no sé explicar del todo, y compramos dos botellas por el precio de lo que habría costado una sola copa en Liubliana. Lia dijo que era lo más “Eslovenia” que se había sentido todo el viaje: nada actuado, simplemente ofrecido.
Cuándo ir: de septiembre a octubre para la temporada de vendimia en las colinas de los alrededores, cuando las bodegas familiares están más animadas y son más receptivas con los visitantes que se acercan sin avisar. La primavera también funciona bien, para una versión más tranquila y más verde del mismo paisaje.