Jeruzalem

Admito que el nombre fue lo que me atrajo. Jeruzalem, Eslovenia —una aldea de quizás cien personas, sin relación alguna con la ciudad de la que toma el nombre, situada en una cresta vinícola en el extremo noreste del país cerca de la frontera con Croacia. Se cuenta que unos cruzados de regreso, agotados y mirando hacia estas colinas cubiertas de vides, declararon que por fin habían encontrado su tierra prometida. No sé si es cierto. Tampoco me importa demasiado. Solo quería ver un lugar con ese nombre en la señal de tráfico, y Lia quería el vino, así que subimos en coche desde Ormož un martes con casi nadie más en la carretera.

Una cresta hecha para caminar

La ruta del vino de Jeruzalem asciende en curvas largas y suaves a través de la comarca de Ljutomer-Ormož, y las vistas son del tipo que te hacen parar cada pocos cientos de metros, quieras o no —hileras de viñedo peinadas sobre las colinas en todas direcciones, algún que otro tejado de capilla o bodega asomando entre el verde, y en un día claro las Slovenske Gorice extendiéndose hacia el horizonte como un mar verde congelado a mitad de oleaje.

Aparcamos cerca de la pequeña capilla de María Reina de la Paz en lo alto y simplemente caminamos por la cresta durante una hora, sin ir realmente a ningún sitio. Hay una red de senderos señalizados que serpentean por los viñedos —la propia ruta del vino Jeruzalem-Ormož recorre unos 45 kilómetros si se quiere el circuito completo, pero el paseo corto desde la capilla bajando por las vides de la finca Vuglajna y de vuelta fue exactamente el ritmo que queríamos esa tarde.

Vino sin la puesta en escena

Esta es la región vinícola más celebrada de Eslovenia y, sin embargo, las salas de cata se sienten como la casa de verdad de alguien, porque de hecho lo son. Nos detuvimos en una pequeña bodega familiar con un cartel pintado a mano, sin sitio web, sin sistema de reservas, solo una mujer que salió secándose las manos en el delantal y nos llevó a una fresca bodega de piedra que olía a roble húmedo y mosto en fermentación.

El Riesling del Rin de estas laderas tiene una acidez metálica que no esperaba tan lejos de cualquier costa —afilada, mineral, casi salina, aparentemente por la marga y la arenisca bajo las vides. Lo bebimos despacio, sentados fuera en sillas de plástico mientras la luz se volvía anaranjada y un agricultor en algún lugar más abajo quemaba maleza, el humo enroscándose entre las hileras. Lia dijo que era la mejor copa de vino que había tomado en Eslovenia, y no estuve muy dispuesto a llevarle la contraria.

Cuándo ir: Septiembre y octubre, durante la vendimia, cuando las colinas están más animadas con recolectores y las bodegas prensan mosto fresco —solo el olor ya justifica el viaje. La primavera también es preciosa, cuando las vides apenas empiezan a brotar y las laderas todavía están verdes en lugar de doradas.