Haloze Hills

Haloze no se anuncia a sí misma como lo hace Jeruzalem, con su señalización de ruta del vino y sus folletos de sala de catas. Es un tramo de campo más áspero y empinado que corre a lo largo de la frontera con Croacia, al sur de Ptuj, y lo primero que noté conduciendo por allí fue la pendiente: hileras de viñedo subiendo en línea recta por laderas tan empinadas que parecían más acantilados verdes que tierra de cultivo.

Vides al límite

El suelo aquí es distinto al de las colinas más suaves hacia el norte: flysch, una mezcla desmenuzable de arenisca y marga que erosiona con facilidad y hace que el trabajo del viñedo sea brutalmente duro pero, al parecer, da un vino con carácter propio. Nos detuvimos en un mirador sobre el pueblo de Zgornje Grušovje y nos quedamos un rato simplemente mirando el patrón que formaba: terrazas cosidas a las laderas en ángulos que me hicieron hacer una mueca solo de pensar en la cosecha a mano, que es todavía, en su mayoría, como se hace aquí.

Un viticultor que conocimos cerca de Cirkulane, que cultiva modra frankinja y rumeni muškat en una ladera por la que yo no querría subir con las manos vacías, nos dijo que la pendiente es exactamente la razón por la que el vino sabe como sabe: mejor drenaje, exposición más directa al sol, y raíces que tienen que cavar hondo para sobrevivir. Lo dijo con el orgullo llano de alguien que ya ha dejado de notar lo dura que es su propia faena.

Pueblos sin pretensiones

Las aldeas repartidas por Haloze —Cirkulane, Zavrč, las afueras de Gorišnica— son pequeñas, agrícolas, apenas visitadas por nadie que no vaya ya rumbo a una bodega concreta. Almorzamos en una gostilna familiar donde el menú se recitaba en lugar de imprimirse, y comimos un plato de štruklji, esos rollos de masa rellenos de requesón, que la madre del dueño aparentemente había hecho esa misma mañana.

Lia dijo después que Haloze le había parecido la versión más sin filtrar de la Eslovenia rural que habíamos visto: ninguna señalización pensada para turistas, ningún menú en inglés, solo un paisaje que trabaja duro para vivir y que, de algún modo, se las arregla para seguir siendo hermoso mientras tanto.

Cuándo ir: De finales de septiembre a octubre para la vendimia, cuando se puede ver a los recolectores trabajando a mano las hileras casi verticales, un espectáculo en sí mismo. El principio del verano es una alternativa más tranquila y verde si prefieres saltarte la actividad y quedarte solo con las vistas.