Fort de Bukha

La plupart des gens passent devant Bukha sans s’arrêter. Il se trouve sur la route côtière entre le poste-frontière des Émirats et Khasab, un tronçon de quarante minutes où les montagnes plongent directement dans la mer, et le fort lui-même est facile à confondre avec un simple élément de paysage plutôt qu’une destination. Nous avons failli faire pareil, jusqu’à ce que Lia demande au chauffeur de s’arrêter juste pour bien le regarder, et ce détour de dix minutes s’est transformé en quatre-vingt-dix minutes que nous n’avions pas prévues.

Le Fort Sur le Rocher

Le fort de Bukha se dresse sur un affleurement bas juste au bord de l’eau, assez proche pour qu’à marée haute les vagues atteignent la base de ses murs. Il est plus petit que Nizwa ou Bahla — pas de donjon imposant, pas de cours élaborées — juste deux tours rondes et un bloc rectangulaire reliés par d’épais murs défensifs, construit par les Portugais au seizième siècle puis renforcé par les souverains omanais par la suite pour contrôler la navigation dans le détroit d’Ormuz. On peut grimper l’étroit escalier de pierre jusqu’au toit, où le vent venu de l’eau souffle assez fort pour rendre la conversation difficile, et regarder tout droit le long de la côte vers la muraille grise et déchiquetée des montagnes du Musandam.

Un Village Qui Pêche Encore

En contrebas du fort, Bukha est un village de pêcheurs actif, pas un arrêt touristique. Nous avons marché le long du rivage en fin d’après-midi et regardé des hommes remonter des filets pleins de thazards et de petits thons, triant la pêche directement sur des bâches étalées sur le sable. Personne ne nous a prêté beaucoup d’attention, ce qui semblait être précisément le but. Il y a un petit port sans prétention où des bateaux en bois se balancent contre la jetée, et un éparpillement de maisons en pierre corallienne grimpant la colline derrière le fort, certaines vieilles de plusieurs siècles et à moitié effondrées, d’autres fraîchement blanchies à la chaux et encore habitées.

Nous avons acheté du poisson grillé à un stand au bord de la route — pas de menu, juste ce qui était arrivé ce matin-là — et l’avons mangé assis sur le mur extérieur du fort tandis que le soleil descendait derrière le promontoire. Lia a dit que c’était le meilleur repas que nous ayons fait au Musandam, et elle n’avait pas tort. Parfois, l’arrêt imprévu surpasse celui autour duquel on a construit tout l’itinéraire.

Quand y aller : D’octobre à avril, comme pour le reste du Musandam. La route côtière peut être inondée après de rares pluies fortes, alors vérifiez les conditions si vous conduisez en hiver.