Fuerte de Bukha

La mayoría de la gente pasa por Bukha en coche sin detenerse. Está en el camino costero entre el cruce fronterizo con los Emiratos Árabes Unidos y Khasab, un tramo de cuarenta minutos de montañas que caen directo al mar, y el fuerte en sí es fácil de confundir con paisaje más que con un destino. Nosotros casi hicimos lo mismo, hasta que Lia le pidió al conductor que se detuviera solo para verlo bien, y ese desvío de diez minutos se convirtió en noventa minutos que no habíamos planeado.

El fuerte sobre la roca

El Fuerte de Bukha se asienta sobre un promontorio bajo justo al borde del agua, lo bastante cerca como para que en marea alta las olas lleguen a la base de sus muros. Es más pequeño que Nizwa o Bahla — sin torre imponente, sin patios elaborados — solo dos torres redondas y un bloque rectangular conectados por gruesos muros defensivos, construido por los portugueses en el siglo dieciséis y reforzado después por los gobernantes omaníes para controlar el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz. Puedes subir las estrechas escaleras de piedra hasta el techo, donde el viento que viene del agua sopla lo bastante fuerte como para dificultar la conversación, y mirar directo hacia la costa en dirección al muro gris y escarpado de las montañas de Musandam.

Un pueblo que todavía pesca

Debajo del fuerte, Bukha es un pueblo pesquero en activo, no una parada turística. Caminamos por la orilla al final de la tarde y vimos a hombres subiendo redes llenas de pez vela y atún pequeño, clasificando la pesca directamente sobre lonas extendidas en la arena. Nadie nos prestó mucha atención, lo cual se sintió como el punto central. Hay un pequeño puerto sin nada de particular donde barcos de madera se mecen contra el muelle, y un puñado de casas de piedra coralina que trepan la ladera detrás del fuerte, algunas de siglos de antigüedad y medio derrumbadas, otras recién encaladas y todavía habitadas.

Compramos pescado a la parrilla en un puesto junto al camino — sin menú, solo lo que hubiera llegado esa mañana — y lo comimos sentados sobre el muro exterior del fuerte mientras el sol caía detrás del promontorio. Lia dijo que fue la mejor comida que habíamos tenido en Musandam, y no se equivocaba. A veces la parada no planeada supera a la que construiste el itinerario alrededor.

Cuándo ir: De octubre a abril, junto con el resto de Musandam. El camino costero puede inundarse tras alguna rara lluvia fuerte, así que revisa las condiciones si manejas en invierno.