Des parois calcaires de 300 mètres de hauteur resserrent un torrent frais au cœur du Haut Atlas.
Nous sommes arrivés à Tinghir en fin d’après-midi, quand la palmeraie se noyait déjà dans l’ombre et que les murs de la kasbah avaient pris la couleur du sang séché. Le chauffeur de taxi nous a déposés à l’entrée de la route qui s’enfonce vers l’est dans les gorges, a dit quelque chose que je n’ai pas entendu dans le bruit du moteur, et il est parti. Lia et moi sommes restés là avec nos sacs à nous regarder. Ni l’un ni l’autre n’avait vraiment anticipé l’échelle.
À l’intérieur de la roche
Rien ne prépare au moment où les parois se referment. On marche sur la route goudronnée le long de l’oued Todra — un cours d’eau si peu profond qu’on peut le traverser en sandales sans se mouiller les chevilles — et puis le canyon se resserre à peut-être dix mètres de largeur et les falaises s’élancent vers le haut jusqu’à ce que le ciel ne soit plus qu’une couture bleue et tordue cinq cents pieds au-dessus de la tête. La lumière de midi tombe comme un projecteur ; à trois heures de l’après-midi, une paroi est déjà dans l’ombre profonde tandis que l’autre flambe encore dans l’ambre. Des hirondelles traversent ce mince ruban de ciel à une vitesse impossible.
La roche elle-même est extraordinaire de près. Stratifiée en couches de calcaire rose et gris, striée de rouge rouille là où l’eau minérale s’infiltre depuis des siècles, froide au toucher même en été. J’ai posé ma paume à plat contre elle et j’ai senti le froid remonter le long de mon bras.
Le silence inattendu
Ce qui m’a surpris, c’est le silence. Je m’attendais à des foules — les gorges du Todra figurent sur tous les itinéraires du Maroc — et il y a bien des cafés touristiques au niveau du passage étroit, avec des tables disposées avec une certaine assurance théâtrale sur les rochers au-dessus du torrent. Mais nous sommes arrivés un mardi fin octobre et vers six heures du soir, les excursionnistes d’une journée avaient fondu en direction d’Ouarzazate, et les gorges sont devenues autre chose. Rien que le bruit de l’eau, le claquement occasionnel d’une pierre décrochée quelque part là-haut, et l’odeur de roche froide et de menthe fluviale écrasée sous les pieds.
Nous avons mangé un tajine d’agneau au citron confit dans l’un des restaurants simples près de l’entrée, assis sur un banc bas avec les pieds presque dans le torrent. Le cuisinier a apporté une assiette de msemen que nous n’avions pas commandée, l’a posée là sans explication. Nous avons tout mangé.
Trouver le bon moment
La section étroite des gorges — environ les 600 premiers mètres depuis le regroupement de cafés — est accessible à pied en moins d’une heure, bien que la route continue de s’enfoncer dans les montagnes vers Tamtatouche pour ceux qui ont un véhicule ou l’appétit pour davantage.
Quand y aller : Le printemps (mars à mai) et l’automne (septembre à novembre) offrent le meilleur équilibre entre fraîcheur et lumière limpide. Les gorges sont spectaculaires en toutes saisons, mais la chaleur de midi en été peut être étonnamment intense malgré l’altitude.
