Quartier Bleu de Chefchaouen
"Les Juifs sont partis mais le bleu est resté. La question du pourquoi est encore débattue."
La médina bleue des montagnes du Rif, où des réfugiés juifs ont peint les ruelles en indigo dans les années 1930 — et personne ne les a jamais repeintes depuis.
J’ai une photographie de la Place Uta el-Hammam à laquelle je suis souvent revenu depuis mon départ. Lia est appuyée contre un mur peint — pas un mur accent, pas une installation, juste un mur — et le bleu derrière elle est si saturé qu’il ressemble à un effet de cinéma. Personne ne l’a retouché. Personne ne le fera. C’est le fait central de Chefchaouen : la couleur est un accident historique désormais traité comme un héritage sacré.
L’origine du bleu
La palette de la médina remonte aux années 1930, lorsque des réfugiés juifs fuyant la persécution européenne s’installèrent dans les montagnes du Rif et commencèrent à peindre les ruelles. Le raisonnement exact reste contesté — certains disent que le bleu symbolisait la divinité et éloignait les moustiques, d’autres qu’il évoquait simplement la couleur des châles de prière. Ce que personne ne conteste, c’est que la communauté juive finit par partir, majoritairement vers Israël après 1948, et que les familles berbères qui restèrent continuèrent à peindre. Le bleu devint l’identité de Chefchaouen avant que quiconque ait vraiment compris pourquoi cela avait commencé.
En parcourant la médina, je n’arrêtais pas de remarquer la variation : cobalt dans les parties basses des murs, un bleu ciel plus pâle à hauteur des yeux, indigo dans les encadrements de portes. Les nuances changent selon le quartier et selon la décennie, chaque nouvelle couche appliquée sur le fantôme de la précédente. Sur le Derb Tazi — l’une des ruelles les plus étroites, là où les bâtiments se touchent presque au-dessus de nos têtes — la combinaison des murs bleus et de la lumière crue du Rif crée quelque chose qui ressemble moins à une rue qu’au fond d’une piscine.
Ce qui m’a arrêté sans prévenir
Je m’attendais à la couleur. Ce que je n’attendais pas, c’était les chats.
Il y en a des dizaines dans la médina, peut-être des centaines, tous apparemment sans maître et collectivement bien nourris par les commerçants. Ils occupent chaque marche bleue et chaque entrée avec une parfaite sérénité, comme s’ils avaient été placés là par un directeur artistique. Un après-midi, près des tanneries juste après le Derb el-Mellah, j’ai tourné un coin et je suis tombé sur une femme en train de faire du msemen — le pain feuilleté marocain — sur un brûleur à gaz dans la ruelle même, parfaitement indifférente au passage des piétons, un chat observant les opérations depuis le haut d’une marche peinte. L’odeur du pain mêlée à la fumée de cèdre venant de quelque part au-dessus de nous valait mieux que tout ce que j’ai trouvé dans un restaurant cette semaine-là.
Manger au-dessus de la médina
La cuisine est plus discrète ici qu’à Marrakech — moins d’épices jouées à plein volume. Les tajines du Casa Perleta, là-haut près de la Mosquée espagnole, utilisent des légumes des vallées du Rif et une retenue qui laisse l’agneau avoir le goût de quelque chose de précis, plutôt que simplement du cumin et de la chaleur. Le soir, la médina se vide rapidement et les cafés autour de la Place Uta el-Hammam deviennent le monde social tout entier : le thé à la menthe si sucré qu’il vaut un dessert, et l’appel à la prière depuis la grande mosquée qui rebondit sur chaque surface peinte.
Lia a trouvé une coopérative de femmes près de la cascade de Ras el-Ma vendant de la lavande séchée et du ras el-hanout préparé à la demande. Nous avons porté son parfum encore deux pays après.
Quand y aller : De mars à mai ou de septembre à novembre. L’été remplit la médina de groupes de touristes et d’une chaleur qui se réfléchit sur les murs bleus avec une intensité redoutable. Le printemps apporte un air frais de montagne et du vert sur les crêtes du Rif — le contraste avec les ruelles indigo est proprement déraisonnable.
