San Luis de la Paz

Je suis arrivé à San Luis de la Paz un dimanche, ce qui s’est avéré être la bonne décision. La Flecha Amarilla depuis San Miguel vous dépose près du marché, et le dimanche, le marché est la seule vraie raison d’être là — des étals s’étalant depuis les portiques jusque dans la Calle Hidalgo, l’odeur de carnitas flottant depuis un endroit que je n’ai jamais localisé, et des vendeurs des communautés de la sierra environnante arrivant avant l’aube pour installer leurs marchandises. J’avais lu sur le lien avec les Chichimèques Jonaces avant d’arriver. Lire à ce sujet et se retrouver debout à côté d’une femme qui dispose des huipiles brodés à sept heures du matin sont deux choses différentes.

Une guerre qui a mis des décennies à se perdre

Le Museo Regional se trouve du côté sud du Jardín Principal, et c’est le genre de petit musée de ville qui récompense la patience. Le conservateur — je n’ai jamais retenu son nom — avait donné la visite sur la Guerre Chichimèque suffisamment de fois pour s’être forgé des convictions solides à ce sujet, et son sentiment était que les récits coloniaux classiques ont tendance à passer sous silence le fait que les Chichimèques Jonaces et les groupes alliés ont tenu tête aux Espagnols pendant la majeure partie de quarante ans. La Guerre Chichimèque s’est étendue approximativement de 1550 à 1590, ce qui en fait l’un des conflits les plus coûteux et les plus longs de la période coloniale en Nouvelle-Espagne. San Luis de la Paz a été fondée précisément comme villa de paz — une ville de paix — après l’échec des campagnes militaires destinées à soumettre la région. Le conservateur m’a montré cela sur une carte dessinée à la main, avec une satisfaction visible. Le temps que je ressorte dans l’après-midi, la place me semblait un lieu différent : moins un décor colonial pittoresque, davantage un résultat historique complexe.

Le tianguis du dimanche

Le marché le long de la Calle Hidalgo n’est pas formaté pour les touristes, ce qui signifie qu’il faut se promener un moment avant que les textiles chichimèques jonaces n’apparaissent nettement. Cherchez les pièces brodées — huipiles et petits ouvrages décoratifs aux motifs géométriques — vendues par des femmes des communautés de la sierra ; les prix semblent presque incorrects étant donné le travail que cela représente. J’ai acheté un petit panneau brodé et un sachet de piments séchés non identifiés, ce qui est le résultat fiable de chaque marché auquel j’ai assisté à Guanajuato. Au-delà de l’artisanat, la section alimentaire mérite sa propre visite : des gorditas de maïs farcies de chicharrón et de salsa verde, des tamales descendus de la sierra enveloppés dans des feuilles de bananier, de l’atole à la goyave servi dans des gobelets en polystyrène qui restent chauds plus longtemps que ce qui semble physiquement possible. Mangez au marché. Les gorditas en particulier.

La place après huit heures

San Luis de la Paz se calme tôt. Les portiques autour du Jardín Principal se remplissent brièvement à l’heure du dîner, puis se vident en grande partie. Il y a une pozolería au coin d’Hidalgo et de Morelos qui reste ouverte jusqu’à dix heures ; le pozole verde est le choix à faire, surmonté d’origan séché et d’un bon trait de citron vert. La Parroquia de San Luis Rey de Francia fait face au jardin et présente de belles proportions sans être spectaculaire — le genre d’église qui gagne sa place dans une ville plutôt que de s’annoncer d’elle-même. Si vous y passez une nuit, la qualité du sommeil dans une ville sans vie nocturne est une chose qui mérite d’être appréciée.

Comment y aller

La Flecha Amarilla relie San Luis de la Paz à San Miguel de Allende en environ une heure. Depuis León, le trajet prend environ deux à deux heures et demie. Depuis la ville de Guanajuato, un changement à Dolores Hidalgo est généralement nécessaire, ce qui porte le total à environ deux heures et demie. La gare routière se trouve à quelques rues du Jardín Principal. Les départs du dimanche vers San Miguel se poursuivent jusqu’en début de soirée.