Dainthlen Falls

Dainthlen était un arrêt que personne ne nous avait spécifiquement recommandé, et c’est souvent comme ça que naissent les meilleurs souvenirs. On avait engagé un chauffeur pour la journée depuis Cherrapunji, surtout pour voir les ponts de racines, et il a ajouté cet arrêt au circuit presque comme une réflexion après coup, disant seulement « cascade, histoire de serpent, cinq minutes ». Cinq minutes se sont transformées en quarante parce qu’une fois qu’on est debout à la rambarde au-dessus des chutes, à regarder l’eau s’étaler, large et fine, sur la roche sombre avant de se resserrer dans les gorges en contrebas, on n’a pas vraiment envie de partir.

C’est la légende qui m’est restée. Selon le folklore khasi, un serpent massif vivait autrefois dans ces gorges et terrorisait les villages environnants, emportant le bétail et pire encore, jusqu’à ce que les habitants s’unissent et le tuent, laissant supposément des marques dans la roche près des chutes que les habitants du coin montrent encore aujourd’hui comme des empreintes d’écailles du corps du serpent. Notre chauffeur nous a montré les marques — si elles sont vraiment d’origine reptilienne ou simplement des motifs d’érosion, c’est une question à laquelle je ne suis absolument pas qualifié pour répondre — mais il a raconté l’histoire avec une conviction totale, exactement comme ma grand-mère racontait autrefois des histoires de fantômes sur notre village en France, absolument certaine et parfaitement indifférente à savoir si je la croyais.

Physiquement, les chutes ne sont ni les plus hautes ni les plus spectaculaires que nous ayons vues dans la région de Cherrapunji — Nohkalikai remporte facilement ce concours — mais Dainthlen a une qualité tranquille et large d’épaules que j’ai aimée. L’eau ne dévale pas en hurlant dans une seule chute dramatique, elle s’étale en éventail sur la paroi rocheuse presque paresseusement, et il y a une plateforme d’observation assez proche pour qu’on entende des jets d’eau individuels frapper le bassin en contrebas plutôt qu’un seul grondement continu. Lia a passé une bonne dizaine de minutes à essayer de photographier un arc-en-ciel qui apparaissait et disparaissait dans les embruns selon l’endroit où les nuages laissaient passer le soleil, avec un succès mitigé.

On n’est pas descendus jusqu’à la base — il y a un sentier, mais notre chauffeur a mentionné qu’il devenait glissant et aucun de nous deux ne portait les bonnes chaussures pour ça — donc on l’a vue entièrement d’en haut, ce qui, honnêtement, correspondait à l’humeur de la visite. Cet endroit ressemblait davantage à un lieu où l’on reste immobile pour écouter une histoire qu’à un endroit où l’on grimpe partout.

Quand y aller : Visitez juste après la mousson, environ de septembre à novembre, quand les chutes sont encore pleines des pluies mais que les sentiers autour de Cherrapunji ont commencé à sécher.