Siana Conservancy

Je dois l’avouer, j’ai failli sauter Siana. Quand on dit « Maasai Mara », la plupart des gens imaginent la réserve elle-même, les traversées de gnous, les grands félins affalés sur les kopjes. La Siana Conservancy se trouve juste à l’extérieur de tout ça, sur la limite est, et je pensais que ce serait le lot de consolation. Ça ne l’a pas été. C’est là que j’ai vu mon premier rhinocéros noir sauvage, et je repense encore à quel point ce fut anticlimatique, mais dans le meilleur sens du terme : pas de foule de Land Cruisers, juste nous, un guide nommé Daniel, et cette énorme silhouette grise se déplaçant dans la brousse comme si elle était chez elle, ce qui, en toute honnêteté, était le cas.

Ce que Siana fait différemment, c’est qu’on peut descendre du véhicule après la tombée de la nuit. Dans la réserve principale, les safaris nocturnes sont interdits, point final. Ici, comme il s’agit de terres communautaires louées à des propriétaires maasaï plutôt que d’une réserve gouvernementale, les règles s’assouplissent. Nous sommes sortis vers neuf heures du soir avec un projecteur et avons vu une genette, deux renards à oreilles de chauve-souris, et un serval qui s’est figé en pleine foulée et nous a fixés pendant dix bonnes secondes avant de se fondre dans l’herbe. Lia n’arrêtait pas de chuchoter « c’est autorisé, ça ? » pendant tout ce temps, comme si on transgressait quelque chose. En un sens, c’était le cas : la plupart des touristes ne sortent jamais du scénario diurne.

Le modèle de conservancy compte ici bien au-delà de la nouveauté d’observer la faune. Siana est l’une des plus anciennes conservancies communautaires bordant l’écosystème du Mara, et les frais de location vont directement aux familles maasaï qui ont renoncé à leurs droits de pâturage sur ces terres. Notre hôte au camp, pendant le dîner, en a parlé sans détour, sans le romantiser, expliquant simplement que son cousin faisait autrefois paître son bétail là où nous étions passés devant des girafes cet après-midi-là. Cela a un peu recadré tout le voyage. Ce n’est pas une nature intouchée par l’homme ; c’est un arrangement négocié, et plutôt réussi, vu que le nombre de rhinocéros a augmenté au cours de la dernière décennie.

Nous sommes restés trois nuits, ce qui s’est avéré être la bonne durée : assez pour faire une marche en brousse avec un guide maasaï (lance incluse, surtout pour des démonstrations de pistage plutôt que pour se défendre, même s’il nous a bien signalé une piste de buffles que nous avons évitée discrètement), un sundowner sur un affleurement rocheux surplombant la vallée de la rivière Sekenani, et cette incroyable sortie nocturne. Le terrain est plus vallonné et boisé que les plaines plates qu’on imagine pour le Mara, avec des poches de croton dense que les rhinocéros semblent apparemment privilégier comme couvert.

Si j’ai un reproche à faire, c’est que le réseau téléphonique est quasiment inexistant, ce qui après quatre jours a commencé à ressembler moins à un atout qu’à un vrai désagrément quand j’ai eu besoin de confirmer un changement de vol. Petit prix à payer. J’y retournerais rien que pour les rhinocéros.

Quand y aller : de juillet à octobre offre des pistes plus sèches et une meilleure visibilité des rhinocéros grâce à une végétation plus clairsemée, même si la conservancy est agréable toute l’année puisqu’elle ne dépend pas des traversées comme la réserve principale.