Zone du Governor's Camp
"C'est ici qu'a été inventée l'idée du safari kényan. Ça ressemble encore à l'original."
Le Governor’s Camp est posé sur la rive nord de la rivière Mara à un méandre large et lent où les hippopotames ont colonisé chaque banc de sable et la ligne d’arbres est si dense d’oiseaux nicheurs qu’en début de matinée le bruit est stupéfiant — un chœur en couches et en croissance d’étourneaux et de tisserins et de savacous et de guêpiers qui commence avant la première lueur et se construit en quelque chose qui vous réveille plus efficacement que n’importe quel réveil. Je m’étais allongé dans la tente le premier matin avec la toile encore sombre, à l’écouter monter, et j’ai eu la pensée claire que ce devait être le son que les premiers naturalistes de la région décrivaient dans leurs journaux comme la preuve que l’Afrique était un endroit impossiblement vivant.
La zone autour du Governor’s Camp — approximativement le Mara central entre la piste de Sekenani et la rivière — est un foyer de l’industrie du safari kényan depuis les années 1970, et l’histoire se voit dans l’infrastructure, la qualité du guidage et la densité de la faune. C’est ici que les célèbres troupes de lions du Mara ont été étudiées pendant des décennies ; des animaux individuels ont des histoires de vie documentées dans la littérature académique, et les rangers qui les ont observés depuis qu’ils étaient petits portent cette connaissance avec eux à chaque sortie. Mon guide du matin, Nelson, a désigné un groupe de lionnes se reposant sur une termitière et m’a dit leurs noms, leurs relations, la coalition de mâles qu’elles avaient récemment expulsé de leur territoire. Il parlait des lions comme de vieilles connaissances qu’on connaît trop bien pour romantiser.
La berge ici est particulièrement riche au crépuscule. Les éléphants descendent boire au méandre en groupes, les mères gardant les petits entre elles et l’eau, et la lumière à cinq heures de l’après-midi transforme toute la scène en laiton et terracotta. Les hippopotames commencent leur émergence nocturne de la rivière, remontant sur les berges avec cette rapidité surprenante pour commencer à brouter, et les crocodiles gisent le long des bancs de sable avec une immobilité indiscernable de la mort jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Un martin-pêcheur géant travaillait la mare sous le camp chaque soir que j’y étais, plongeant depuis une branche morte, frappant l’eau avec une violence disproportionnée à sa taille.
Le camp lui-même a cette qualité particulière du camp kényan bien rodé : toile épaisse, meubles en bois assombris par des années de lampes à huile, une tente-salle à manger avec vue sur la rivière où le dîner arrive à la lueur des bougies. Pas à la mode, pas minimaliste, pas conçu par quelqu’un cherchant à remporter un prix. Il est simplement lui-même, confiant dans ce qu’il est, et cette confiance est, à sa façon, plus luxueuse que tout ce qui a été conçu plus récemment.
Quand y aller : Toute l’année, avec le drame maximal de la Migration de juillet à septembre quand les traversées de gnous se produisent à quelques kilomètres du camp. Les mois secs (juin–octobre) apportent les ciels les plus clairs et la meilleure lumière pour la photographie. Avril et mai sont vraiment beaux dans les longues pluies — la rivière coule haut et la végétation est spectaculaire — mais certaines pistes deviennent impraticables.