Kabelvåg

Kabelvåg se trouve à dix minutes en voiture de Svolvær, ce qui signifie qu’elle existe dans l’ombre permanente de sa grande voisine et en bénéficie énormément. Les touristes vont à Svolvær. Un certain type de voyageur continue quelques kilomètres jusqu’à Kabelvåg et trouve une ville qui avance à un rythme différent, a un port avec des bateaux de pêche encore réellement utilisés pour pêcher, et contient l’un des bâtiments les plus improbables du nord de la Norvège.

La Cathédrale de Lofoten — l’église de Vågan — est en bois et peut accueillir 1 200 personnes, ce qui en fait la plus grande église en bois du comté de Nordland et l’une des plus grandes de Norvège en dehors des grandes villes. Elle se dresse sur une colline au-dessus du port, peinte en blanc ocre, sa flèche visible depuis l’eau bien avant que la ville elle-même n’apparaisse. À l’intérieur, elle est sobre et lumineuse, le bois pâle des bancs et des murs captant la lumière particulière du nord qui entre par de grandes fenêtres en hiver et teinte tout de la couleur du miel. Je suis entré un mardi après-midi quand le bâtiment était vide et je me suis assis pendant une demi-heure dans le genre de silence que produit le vieux bois : pas absolu, mais absorbant.

Kabelvåg est, historiquement, la plus ancienne ville de Lofoten — un centre commercial et de pêche depuis au moins le XIIe siècle, quand le roi Øystein y a construit les premiers rorbu pour abriter les pêcheurs pendant la saison hivernale de la morue. Cette fonction originelle — un endroit qui se remplit de monde pendant les mois de pêche hivernale et se vide le reste de l’année — laisse encore des traces dans le caractère de la ville. En février et mars, le port se remplit d’embarcations de pêche et les rues ont une qualité délibérée et laborieuse. En juillet, c’est une agréable ville touristique avec un bon café et des vues. Mais le Kabelvåg de février est le vrai.

L’Aquarium de Lofoten, logé dans un bâtiment en forme de morue sur le port, est meilleur qu’il n’en a le droit. Les bassins sont grands et bien entretenus, les espèces représentées comprennent tout ce qui vit réellement dans ces eaux — loup de mer, raie, morue atlantique dans son état pré-séchage — et il y a un bassin aux phoques à l’extérieur où les résidents ont développé des opinions sur l’heure du repas qu’ils expriment avec une certaine insistance. J’y ai passé deux heures avec une carte qui avait clairement été conçue pour les enfants et je l’ai trouvée tout à fait adéquate.

Le Musée de Lofoten — Lofotmuseet — occupe un ensemble de bâtiments historiques au bord de l’eau et raconte l’histoire des îles à travers le commerce du stockfish. C’est le plus ancien musée en plein air du nord de la Norvège et il fait ce que font les bons musées locaux : il vous fait vous soucier de quelque chose pour lequel vous n’aviez aucune raison particulière de vous soucier avant d’arriver. Je suis parti en sachant considérablement plus sur l’économie de la morue séchée que je n’avais aucune attente d’apprendre ce matin-là.

Quand y aller : Février et mars pour l’atmosphère de port en activité de la saison du skrei et l’église dans sa lumière la plus lumineuse sous la faible lumière hivernale. L’aquarium est excellent toute l’année. L’été est agréable et Kabelvåg gère mieux les foules que les petits villages, mais le caractère de la ville est le plus distinctif en hiver quand la flotte de pêche est au port.