Pulau Singa Besar

Lia avait réservé une excursion d’île en île presque en passant, le genre de chose qu’on ajoute à un itinéraire à Langkawi parce que tout le monde dit qu’il faut le faire. Nous avions déjà fait les bars au coucher du soleil de Pantai Cenang et le téléphérique jusqu’au Gunung Mat Cincang, alors quand le bateau s’est éloigné de la jetée de Kuah vers Pulau Singa Besar, je ne m’attendais pas à grand-chose de plus qu’un arrêt photo. J’avais tort, et je l’ai su en dix minutes. Le moteur s’est coupé, le pilote a pointé du doigt vers les arbres, et il était là — un grand calao, ce casque jaune improbable accrochant la lumière, totalement indifférent à notre bateau qui flottait juste en dessous.

C’est ça, la particularité de Singa Besar : c’est un sanctuaire de faune et une réserve forestière, pas une île à resorts, donc presque rien n’y a été construit. Pas de jetée couverte d’échoppes à souvenirs, pas de bars de plage — juste une forêt dense, délibérément laissée intacte pour protéger ce qui y vit. Notre guide a coupé le moteur près du rivage et nous a montré un varan se hissant sur un tronc à moitié submergé, puis plus tard une troupe de macaques à longue queue fouillant les branches à la recherche de fruits.

Nous ne sommes jamais vraiment descendus à terre. La plupart des excursions n’autorisent ici que de brefs arrêts guidés, quand elles les autorisent — tout l’intérêt, c’est de regarder, pas d’occuper. Notre pilote a calculé son timing pour qu’on tombe sur l’une des démonstrations de nourrissage des aigles qui se font au passage, des restes jetés à l’eau et des milans brahmines surgissant de nulle part pour les attraper en plein vol. Lia n’a pas lâché son appareil photo une seconde, un peu agacée contre elle-même de ne pas avoir pris un téléobjectif, marmonnant qu’elle reviendrait rien que pour ça.

Il y a quelque chose d’assez comique dans ce nom — « l’île du grand lion » — alors que tout son charme tient au fait que ni le lion, ni le développement humain, n’ont jamais vraiment pris racine ici. Il n’y a que la forêt, l’eau, et les animaux qu’on a laissés tranquilles assez longtemps pour qu’ils prospèrent. Venant de la foule de Pantai Cenang, ce silence entre l’arrêt du moteur et le premier cri de calao valait à lui seul tout le détour.

Quand y aller : Nous y sommes allés en saison sèche, et je conseille de rester dans cette fenêtre — de novembre à mars, quand la traversée depuis Dayang Bunting reste assez calme pour vraiment profiter du trajet plutôt que de s’agripper au bastingage.