Baie de Datai

La Baie de Datai demande un engagement. La route qui y mène depuis le téléphérique longe la côte vers le nord-ouest en empruntant une série de virages qui se font de plus en plus optimistes, et au moment où apparaît le premier panneau pour The Datai ou The Andaman — les deux hôtels de luxe qui ancrent ce coin de l’île — la jungle autour de vous s’est notablement épaissie, et la température a baissé d’un degré ou deux. La baie se révèle à travers un écart dans les arbres : un profond croissant, l’eau d’un jade pâle vert, les collines descendant vers l’eau des deux côtés dans une étreinte abrupte qui rend l’ensemble de la crique intime.

La plage elle-même n’est pas particulièrement longue — peut-être 800 mètres de sable sombre et grossier qui reflète l’ancienneté de la géologie ici. Mais le cadre est extraordinaire : forêt primaire jusqu’à la lisière des arbres, des calaos qui passent au-dessus à intervalles irréguliers, des varans faisant leur sortie digne dans les broussailles si on les fait sursauter, et un silence qui n’est que les sons de la forêt et de l’eau et rien d’autre. J’ai parcouru toute la longueur de la plage deux fois, une fois dans chaque direction, et n’ai croisé qu’une poignée d’autres personnes.

Les calaos sont la chose principale. Langkawi abrite à la fois des calaos pie orientaux et le plus grand calao à casque, et la forêt tropicale autour de la Baie de Datai est l’un des meilleurs endroits de l’île pour observer ce dernier — d’énormes oiseaux avec un absurde casque jaune sur le bec, un battement d’ailes qu’on entend de vingt mètres, et une façon de se poser sur les branches qui fait frémir tout l’arbre. J’en ai regardé un pendant longtemps depuis le bord de la plage, mangeant des fruits d’un figuier avec une précision qui semblait incompatible avec sa taille.

L’hébergement ici est parmi les meilleurs d’Asie — The Datai en particulier est régulièrement cité comme l’un des meilleurs hôtels jungle-et-plage au monde, tout en villas privées et silence et un programme d’histoire naturelle qui prend la faune sauvage au sérieux comme curriculum plutôt que comme divertissement. Je n’y ai pas séjourné. Je le mentionne parce que si vous avez le budget et l’envie, c’est là qu’il faut le dépenser. Si ce n’est pas le cas — et moi non plus — la plage elle-même est techniquement accessible aux non-clients en passant par la propriété de l’hôtel (qui a une politique à ce sujet qui semble varier selon le service), ou en y accédant depuis la route adjacente qui a un point d’accès informel nécessitant de naviguer son scooter sur quelques racines d’arbres.

Le sentier de découverte de la nature qui part de la propriété de The Datai traverse une véritable forêt primaire — pas la végétation secondaire qu’on voit le long de la plupart des routes de jungle de Langkawi, mais une forêt ancienne avec des diptérocarpes dont la canopée se ferme à cinquante mètres au-dessus de la tête et dont les systèmes racinaires s’étendent plus largement qu’une voiture. Les promenades guidées sont, selon de multiples témoignages, conduites par des naturalistes qui savent vraiment ce qu’ils font. J’ai parcouru une partie du sentier depuis le côté d’accès public et l’ai trouvé bon même sans guide, bien que les chants d’oiseaux que j’ai entendus et que je n’ai pas pu identifier auraient été améliorés par quelqu’un capable de les nommer.

Quand y aller : De novembre à mars, c’est l’idéal — eau calme, ciels dégagés, et les calaos sont actifs tôt le matin. La baie fait face à l’ouest, donc les couchers de soleil ici sont exceptionnels si le ciel coopère. Venez en semaine ; la plage est tranquille par défaut mais les week-ends amènent parfois des excursions de plongée avec masque et tuba en journée. La route depuis la zone du téléphérique comporte quelques virages vertigineux qui sont mieux négociés par temps sec.