Cascade de Temurun

La route vers la Cascade de Temurun est le genre de chose que Google Maps décrit comme “praticable” de la même façon qu’une annonce immobilière décrit un bien comme ayant du “caractère”. C’est une piste étroite à travers la jungle qui part de la route principale entre la Baie de Datai et la côte nord, et sur environ trois de ses quatre kilomètres c’est une route à voie unique tout à fait correcte à travers les arbres. Ensuite, ce ne l’est plus. Il y a une section de racines apparentes et de gravier érodé où la jungle se referme des deux côtés, la canopée descend à hauteur de tête, et votre scooter suggère avec une urgence croissante que vous reconsidériez vos choix de vie. Je ne les ai pas reconsidérés. J’ai poussé le scooter les cent derniers mètres, ce qui était la bonne décision.

Tout cela vaut absolument la peine. Temurun est la plus haute cascade de Langkawi — de l’eau tombant peut-être 200 mètres le long d’une paroi sombre, en trois étapes, dans un bassin à la base qui est profond, froid et presque entièrement non perturbé. Le matin où je suis arrivé, il n’y avait personne d’autre. Je me suis assis sur un rocher au bord du bassin pendant près d’une heure, ce qui est la chose la plus proche de la véritable solitude que j’aie expérimentée à Langkawi, et le son des chutes était si complet qu’il a chassé toute autre pensée.

Le bassin est praticable à la nage — j’ai nagé, bien que le froid ait nécessité une brève négociation intérieure au départ — et les rochers à la base offrent des surfaces plates parfaites pour étaler une serviette, se sécher au rayon de soleil occasionnel qui perce la canopée, et manger ce qu’on a pensé à apporter. Je n’avais pas pensé à apporter quoi que ce soit, ce qui était une erreur récurrente de ce voyage particulier. Ce que j’avais c’était de l’eau, ce qui s’est avéré suffisant.

La végétation autour des chutes est du genre qui vous donne envie de connaître les noms des choses. D’énormes fougères arborescentes, certaines plus grandes que moi, poussent entre les rochers au bord du bassin. La paroi rocheuse derrière la cascade elle-même est colonisée par des mousses et des algues dans une douzaine de nuances de vert, et la brume a créé un microclimat qui maintient tout en permanence humide et d’un vert intense. Un gobemouche de paradis — un oiseau que j’avais vu en photo mais jamais dans la nature — a passé dix minutes dans les arbres au-dessus du bassin pendant que j’y étais assis, sa queue ridiculement longue ondulant derrière lui au fil de ses déplacements de branche en branche. Je n’avais pas non plus apporté de jumelles.

Le retour emprunte la même route en sens inverse, c’est-à-dire : pousser le scooter sur la section des racines, puis rouler, puis arriver sur la route principale avec les bras fatigués du guidon et les vêtements humides de la brume et l’humeur générale significativement améliorée. Arrêtez-vous au petit warung au carrefour — une cabane avec une table en plastique et une femme qui vend du teh tarik et du roti canai depuis ce qui ressemble à un réchaud à un brûleur — et décompressez autour d’un thé.

Quand y aller : La cascade coule toute l’année mais est à son débit maximum d’octobre à février quand la mousson du nord-est apporte de fortes pluies sur la côte nord. Visitez le matin avant que la couverture nuageuse ne se forme. L’état de la route est meilleur par temps sec — après de fortes pluies, la section finale devient vraiment dangereuse. Portez des chaussures à semelles crantées. Pas de sandales. C’est le seul endroit à Langkawi où la chaussure a son importance.