Pulau Singa Besar

Lia reservó un tour de islas casi como algo secundario, del tipo que uno añade al itinerario de Langkawi porque todo el mundo dice que hay que hacerlo. Ya habíamos hecho los bares al atardecer de Pantai Cenang y el teleférico hasta Gunung Mat Cincang, así que cuando la lancha se alejó del muelle de Kuah hacia Pulau Singa Besar, no esperaba mucho más que una parada para fotos. Me equivoqué a los diez minutos. El motor se apagó, el conductor de la lancha señaló hacia los árboles, y ahí estaba: un cálao papudo, con ese improbable casco amarillo brillando bajo la luz, completamente indiferente a nuestra lancha flotando abajo.

Eso es lo particular de Singa Besar: es un santuario de vida silvestre y reserva forestal, no una isla con resorts, así que casi no se ha construido nada en ella. Ni un muelle lleno de puestos de souvenirs, ni bares de playa — solo bosque denso, mantenido deliberadamente sin desarrollar para proteger lo que vive dentro. Nuestro guía apagó el motor cerca de la costa y nos señaló un lagarto monitor arrastrándose sobre un tronco medio sumergido, y más tarde una tropa de macacos de cola larga trabajando entre las ramas en busca de fruta.

Nunca llegamos a desembarcar. La mayoría de los tours solo permiten paradas breves guiadas aquí, cuando las permiten — todo el sentido es mirar, no ocupar. Nuestro conductor calculó el momento para que alcanzáramos una de las demostraciones de alimentación de águilas que hacen al pasar, lanzando restos al agua y viendo cómo los milanos brahmánicos aparecían de la nada para atraparlos en pleno vuelo. Lia tuvo la cámara lista todo el tiempo, un poco molesta consigo misma por no haber traído un teleobjetivo, murmurando que volvería solo por eso.

Hay algo casi gracioso en el nombre — “isla del gran león” — cuando todo su atractivo es que ni un león, ni tampoco el desarrollo humano, lograron nunca asentarse aquí. Es solo bosque, agua y los animales a los que dejaron en paz el tiempo suficiente para prosperar. Viniendo de las multitudes de Pantai Cenang, ese silencio entre el motor apagándose y el primer llamado del cálao valió todo el desvío.

Cuándo ir: Fuimos en temporada seca, y recomiendo mantenerse en esa ventana — de noviembre a marzo, cuando el cruce desde Dayang Bunting se mantiene lo bastante tranquilo como para realmente disfrutar el paseo en vez de aferrarse a la borda con los nudillos blancos.