Vagamon

Personne ne vous prévient que le Kerala a un endroit où vous aurez envie d’une veste. Nous avions passé deux semaines à transpirer à Kochi et dans les backwaters avant de monter en voiture vers les collines d’Idukki en direction de Vagamon, et quelque part vers 1 000 mètres d’altitude les vitres ont commencé à s’embuer et Lia a ri en disant “c’est ça, avoir froid ?” comme si c’était un concept étranger, ce qui, après le Mexique et l’Inde des basses terres, l’était un peu pour nous deux.

Vagamon n’a pas de centre unique évident — c’est plutôt un éparpillement de prairies, de plantations de pins et de plantations de thé réparties sur trois collines reliées entre elles, si bien que nous avons passé nos deux jours là-bas surtout à rouler entre les points de vue et à descendre de voiture chaque fois que quelque chose méritait le détour. La forêt de pins près de Kurisumala est celle qui m’a vraiment surpris : des rangées d’arbres plantés des décennies plus tôt par des missionnaires chrétiens, hauts, droits et étrangement silencieux, le sol tapissé d’aiguilles sèches qui étouffait complètement nos pas. Ça ne ressemblait pas à l’Inde. Ça ressemblait, bizarrement, à une forêt aux abords de Grenoble, et je suis resté planté là une minute à essayer de comprendre pourquoi ça me troublait un peu.

Les prairies restent la vraie attraction, cela dit, et elles sont meilleures tôt le matin — nous nous sommes levés avant six heures pour arriver à Vagamon avant les bus d’excursion d’une journée venant de Kottayam et Kumily, et avons eu les collines d’herbe ondulantes presque entièrement pour nous, des vaches broutant en liberté, un berger au loin qui n’a même pas semblé remarquer notre présence. Les nuages se déplacent vite là-haut ; on peut voir un versant disparaître dans le brouillard et réapparaître en l’espace de quelques minutes, ce qui donnait une beauté étrange, légèrement désorientante — chaque fois que la brume se levait, c’était comme si le paysage venait d’être réinitialisé.

Nous avons logé dans un petit homestay tenu par un couple qui cultivait son propre poivre et cardamome sur un versant derrière la maison, et la femme qui le tenait, Susan, a insisté pour nous préparer chaque matin un thé noir à la cardamome écrasée auquel je repense encore, assez fort pour vous réveiller à travers le brouillard. Il y a aussi un opérateur de parapente près d’une des prairies — je ne l’ai pas fait, les hauteurs et moi avons un accord tacite — mais j’ai regardé plusieurs personnes décoller depuis la crête et dériver au-dessus de la vallée, et ça avait l’air exactement du genre de chose qu’on regretterait de ne pas avoir essayé, une phrase que je répète souvent et que je mets rarement en pratique.

Quand y aller : de septembre à février, une fois la mousson passée, quand l’air reste frais et assez clair pour vraiment voir les prairies plutôt que juste la brume qui les recouvre.