Tropea

Tropea es la fotografía que todo el mundo ha visto sin saber dónde se tomó: una ciudad de tonos pastel apilada sobre un acantilado de arenisca, una roca solitaria alzándose desde la playa de abajo coronada por un santuario encalado, toda la escena asentada sobre un agua tan transparente que parece retocada. No lo está. Me quedé de pie en el mirador al borde del casco antiguo la primera tarde, café en mano, y tuve la experiencia concreta de un lugar real superando su propia reputación, algo que ocurre con menos frecuencia de lo que le gusta admitir a la literatura de viajes.

La ciudad se asienta en la costa occidental de Calabria, en el tramo conocido como la Costa degli Dei —la Costa de los Dioses—, un apodo que la región reparte con más confianza que modestia, aunque estando allí no pude rebatirlo. El centro histórico de Tropea es un laberinto de calles estrechas, palacios con portales barrocos, y una catedral, la Cattedrale di Tropea, construida por los normandos en el siglo XII y que todavía conserva un icono bizantino al que los locales atribuyen haber salvado a la ciudad de un terremoto de 1908 que arrasó gran parte de Calabria y Sicilia. Camina lo suficiente y las calles simplemente se detienen en el borde de los acantilados, abriéndose a vistas del mar cuarenta metros más abajo sin previo aviso y, en algunos tramos, con inquietantemente poca barandilla.

La roca y el santuario

La imagen que define Tropea es el Santuario di Santa Maria dell’Isola, un monasterio encaramado en un afloramiento rocoso que en su día fue una auténtica isla y hoy está conectado a la playa continental por una lengua de arena. Los monjes benedictinos construyeron aquí el santuario original, atraídos, como suelen estarlo los monjes, por un lugar que combinaba aislamiento con muy buenas vistas. Caminé hasta allí al final de la tarde, subiendo los escalones tallados en la roca, y miré hacia la ciudad desde ese ángulo —los acantilados, los tejados en capas, la playa curvándose hacia Capo Vaticano— y entendí de inmediato por qué este único mirador se ha fotografiado más que cualquier otro lugar de Calabria.

Cebollas rojas y una costa que merece que te tires al agua

Tropea le dio a Italia su cebolla más famosa: la cipolla rossa di Tropea, dulce y suave lo bastante como para comerse cruda, vendida en trenzas en cada tienda del Corso Vittorio Emanuele y trabajada en todo, desde mermelada hasta helado, un experimento al que me acerqué con escepticismo y terminé con la taza vacía. La denominación IGP que lleva la cebolla no es un truco de marketing; el suelo específico, volcánico y arenoso, de esta costa realmente produce algo distinto de las cebollas cultivadas en cualquier otro lugar, y los calabreses se toman en serio esa distinción.

El agua bajo los acantilados es el otro motivo por el que la gente viene. Nadé en la playa principal bajo el santuario, y también más al sur hacia Capo Vaticano, donde la costa se vuelve propiamente salvaje: cabos de granito, calas escondidas, agua que oscila entre el turquesa y un azul marino profundo según la profundidad bajo tus pies. Este es el Tirreno en su argumento más convincente sobre sí mismo, y a diferencia de las calas igualmente famosas de Cerdeña, aquí se puede llegar en coche sin necesidad de ferri.

Cuándo ir: Junio y septiembre ofrecen agua cálida y apta para bañarse sin la avalancha de agosto de vacacionistas italianos que consideran a Tropea su ciudad de playa calabresa por defecto.