Sanandaj

Personne à Téhéran ne m’avait recommandé Sanandaj. C’est venu de biais, d’un menuisier kurde rencontré à Kashan qui a passé dix minutes à décrire le bazar de sa ville natale avec le genre de loyauté qu’on réserve d’habitude à un parent. J’ai reroutié tout mon itinéraire pour ça, et je ne regrette pas un seul kilomètre de ce détour.

Une ville qui chante sur une autre gamme

Sanandaj se trouve dans une large vallée cerclée par le Zagros occidental, et elle paraît immédiatement distincte des villes persanophones que j’avais traversées jusque-là. Les enseignes des boutiques mélangent farsi et kurde. Les rythmes qui sortent des maisons de thé près du vieux bazar suivent une gamme que mon oreille n’arrêtait pas de perdre — des quarts de ton que la musique classique persane ne touche pas. J’ai posé la question à un disquaire de la rue Ferdowsi, et il a sorti un tanbur, un luth à long manche central dans la musique dévotionnelle kurde, et a joué pendant vingt minutes sans qu’on ait besoin de le lui demander deux fois.

Une broderie qui prend des mois

Les vêtements de femmes kurdes vendus dans le bazar couvert de Sanandaj n’ont rien à voir avec ce que j’ai vu ailleurs en Iran — une broderie dense et pailletée dans des rouges, des ors et des violets saturés, chaque robe nécessitant, selon une commerçante, jusqu’à trois mois de travail manuel. Lia a acheté une longueur de tissu plutôt qu’une robe finie, ne sachant pas trop comment elle la porterait un jour au Mexique, et je comprends parfaitement cette impulsion : certains textiles, on les achète uniquement pour se souvenir des mains qui les ont faits.

Le manoir de Khosrow Abad

Le manoir du dix-huitième siècle de Khosrow Abad, avec sa cour symétrique et ses balcons de bois sculptés, m’a offert la meilleure heure de calme de toute la région. Une poignée de familles locales pique-niquaient dans le jardin, des enfants couraient en boucle autour du bassin miroir, des grands-parents criaient des instructions que personne ne suivait. Cela ressemblait moins à un monument qu’à un parc qui se trouvait avoir quatre cents ans.

Quand y aller : Mai et juin apportent des fleurs sauvages sur les collines environnantes sans la chaleur rude de l’été. Septembre est également excellent, avec les festivités liées au Newroz kurde qui s’estompent doucement vers une saison plus calme et plus fraîche. Les hivers sont réellement froids ici — prévoyez en conséquence si vous venez entre décembre et février.