L'un des douze sanctuaires Jyotirlinga dédiés à Shiva, accessible uniquement à pied, à dos de poney ou en hélicoptère -- un temple qui a survécu à une crue de 2013 qui a redessiné toute la vallée.
La marche vers Kedarnath fait 16 kilomètres depuis Gaurikund, et je l’ai faite comme la plupart des pèlerins, à pied, regardant le sentier se remplir de gens venus de bien plus loin que moi pour arriver ici — des femmes âgées à moitié portées par des proches, des sadhus en robe safran avançant plus vite qu’il ne semblait possible sur cette pente, des familles accomplissant ce trek comme une promesse tenue après une naissance ou une guérison. Poneys et dandies (des porteurs transportant des gens dans des paniers sur leur dos) passaient sans cesse, et le temps que le temple apparaisse, une structure de pierre grise trapue dressée contre un mur de sommets enneigés à 3 583 mètres, j’ai compris pourquoi ce lieu est considéré comme l’un des douze Jyotirlingas, les sites les plus sacrés associés à Shiva dans tout l’hindouisme.
Ce que la crue n’a pas pu emporter
En juin 2013, une pluie torrentielle au-dessus de la vallée a déclenché des crues éclair et des glissements de terrain qui ont tué des milliers de personnes et dévasté la ville autour du temple — bâtiments, pensions, toute l’infrastructure de pèlerinage balayés en quelques heures. Le temple lui-même a survécu presque intact, ses anciens murs de pierre détournant l’eau et les débris tout autour plutôt que de les laisser passer à travers, un événement que les habitants comme les pèlerins décrivent sans détour comme rien de moins qu’un miracle. Un énorme rocher, depuis nommé le Bhim Shila, s’est logé directement derrière le temple pendant la crue, et beaucoup lui attribuent le mérite d’avoir fendu le déluge en deux, épargnant la structure. En marchant dans la ville reconstruite aujourd’hui, on peut encore mesurer l’ampleur de ce qui s’est passé dans les chemins plus larges et renforcés et les bâtiments plus récents qui se dressent là où les anciens n’existent tout simplement plus.
À l’intérieur, le sanctuaire abrite une formation rocheuse irrégulière et conique vénérée comme le linga de Shiva, et j’ai regardé des pèlerins patienter des heures dans une file avançant lentement juste pour le toucher quelques secondes avant d’être poussés plus loin par le personnel du temple. Dehors, au crépuscule, des centaines de personnes étaient assises enveloppées dans des couvertures contre le froid, psalmodiant, tandis que des prêtres allumaient des lampes à huile le long du bord du temple et que les sommets derrière passaient du blanc au rose puis à un gris profond et éteint. Des hélicoptères transportent désormais les pèlerins incapables de faire la marche, atterrissant sur une plateforme à courte distance du temple, et les regarder se poser sur cette toile de fond de ruine, de reconstruction et de dévotion inébranlable était en soi une leçon sur ce que les gens sont prêts à faire par foi.
Quand y aller : Le temple n’ouvre que de mai à octobre ou novembre selon les années, et ferme l’hiver quand la neige rend la route impraticable ; mai et juin, juste après l’ouverture, connaissent les foules de pèlerins les plus denses.